Le lin / Linum usitatissinum
La partie utilisée afin de confectionner des textiles (vêtements, nappes, rideaux, draps...) est la fibre végétale de la plante.
Propriétés : Les fibres de lin sont réputées pour leur haut pouvoir d’absorption de l’eau. Des pectines que l’on retrouve dans les textiles en lin et qui leur confèrent un caractère « vivant », thermorégulateur. Elles se gorgent d’eau ou s’en libèrent, selon les conditions climatiques, jusqu’à 20% de leur poids sans provoquer de sensation d’humidité au toucher. Une sensation de bien-être garantie.
1- LE ROUISSAGE
Suite à l'arrachage de la plante, on soumet cette dernière à de l’alternance de pluie et de soleil qui permet au lin de rouir. Grâce à l’action des micro-organismes et des bactéries présents sur le sol, le rouissage élimine la pectose qui soude les fibres textiles à la partie ligneuse de la plante. L’objectif de cette dégradation est de faciliter l’extraction des fibres. C'est également au cours du rouissage que sont récoltées les graines pour la production de la semence.
5- LE TEILLAGE
Les fibres du lin sont contenues dans l’enveloppe externe de la tige, communément appelée « paille ». Pour pouvoir les exploiter, il est nécessaire de les extraire et de les débarrasser du bois présent au centre de la tige. Le processus qui suit est mécanique, ses étapes qui sont successives sont l’égrenage, l’étirage, le broyage et le battage. Les fibres obtenues se classent en deux catégories : fibre longue (le long brin ou filasse) et fibre courte (les étoupes).
6- LE PEIGNAGE
La fibre est parallélisée, calibrée et étirée sous forme de rubans doux et lustrés prêts à être filés.
7- LA FILATURE
Il s'agit là de différentes opérations qui permettent de transformer les fibres en fil. Régularisé et étiré, le ruban devient mèche et est ensuite filé en appliquant une torsion. Les techniques varient selon le type de fil à produire : la filature « au mouillé » avec immersion dans une eau chauffée à 60°C ou la filature « au sec » pour des fils plus rustiques et plus épais (décoration, cordes …).
8- LE TISSAGE
Le principe : insérer le fil de rame entre deux nappes formées par les fils de chaîne, les dispositifs de commande et les modes d’insertion de la trame bénéficient aujourd’hui de nombreux perfectionnements, faisant appel aux techniques de pinte.
9- LE TRICOTAGE
Les filateurs européens ont réussi à améliorer le titrage des fils et à faciliter le tricotage pour donner naissance à une nouvelle génération de fils extra fins, réguliers et particulièrement lisses. L’objectif : réaliser des mailles de lin, sensuelles et caressantes, souples et élastiques.
10- L’ENNOBLISSEMENT
Ultime étape de traitement des tissus, l’ennoblissement regroupe les traitements destinés à modifier l’aspect des fils ou des tissus de lin et leur conférer les valeurs recherchées par les consommateurs en termes de confort, d’esthétique, de fonctionnalité. Quatre catégories s’y distinguent : le blanchiment, la teinture, l’impression et les apprêts.
