Activité (Séq 3) : Les plantes m'habillent

Je pensais également au lin.

Le site internet suivant est très explicite: https://www.mesrideaux.fr/blog/lin/

Le lin cultivé appartient à l’espèce Linum usitatissimum. Celle-ci compte des variétés sélectionnées pour la production de fibres, d’autres pour la production de graines. 

Cultivé depuis 9 000 ans en Asie mineure, le Linum usitatissimum a été utilisé par l’homme d’abord pour produire de l’huile, et plus tard, comme textile, destiné à produire des objets utilitaires et des vêtements³. Cette innovation s’est produite pendant le néolithique, dans un même espace géographique, le sud du Levant, avant l’apparition de la poterie, et coïncide avec le passage progressif d’un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette à un autre basé sur l’élevage et l’agriculture, liés à la sédentarité et à la naissance des divinités⁴.

Les tiges de lin sont utilisées par macération ( appelé rouissage) à même le sol sous l'action des intempéries, afin d'en extraire les fibres. Celles-ci sont  ensuite broyées et raclées pour en retirer la partie ligneuse (teillage) puis peignées afin qu'elles soient filées et enfin tissées pour constituer une toile Cette étoffe sert à confectionner des vêtements, des rideaux

La France est le principal pays d'Europe à cultiver le lin textile (ou lin fibre), essentiellement en Picardie, en Normandie, en Bretagne et dans le Pas-de-Calais et aussi la Belgique en Flandre. 

Autrefois était utilisé le genet  d'Espagne (Spartium junceum L.) dans l’Hérault.

On coupait les rameaux, avec lesquels on faisait des fagots de taille égales.

Ensuite on battait les fagots puis on les mettait à tremper dans l'eau pendant environ 1 mois.

(Le rouissage s'opérait artisanalement et avait pour but de chasser les parenchymes indésirables et la substance gommeuse qui tient les fibres soudées entre elles)

On battait alors avec un battoir en bois, sur une pierre, chaque botte pour en détacher la filasse. Après cette opération, on les déliait et on les étendait sur des rochers ou sur une aire pour les faire sécher.

Les javelles sèches étaient ensuite soumises à un nouveau broyage, le teillage qui permettait d'éliminer les dernières traces de tissus étrangers tout en assouplissant les fibres. L'opération suivante, le peignage consistait à passer les fibres sur des peignes, planches garnies de rangées de clous, pour ne conserver que les plus longues, plus aptes à être filées.

La filasse finalement obtenue était enfin placée sur un fuseau ou une quenouille pour être filée au rouet comme de la laine. On apportait ces fils aux tisseurs de toile locaux auxquels on en remettait une livre pour une canne de toile.

Cette toile est très solide mais souvent rugueuse; elle servait à fabriquer des sacs pour céréales, les châtaignes, les pommes de terre...), des draps, des vêtements de travail dont le "grisaoudo" (sur habits utilisé par les paysans).

Les fils les plus fins sont réservés pour faire les draps de lit, les serviettes, les chemises et même les jupes.

Ce linge de genêt est plus fort et dure beaucoup plus que celui de chanvre et de lin, mais il n'a pas  la même finesse.

Nom scientifique : Carthamus tinctorius

Les pétales des fleurs contiennent des matières colorantes (la carthamine jaune et la carthamone rouge)

Les graines, récoltées en Octobre, de la grosseur d'un gros grain d'orge, de couleur blanche ou brunâtre et blanc rayée de gris, de brun ou de noir, sont utilisées pour produire des huiles alimentaires ou de massage, huiles qui sont parfois intégrées à des produits cosmétiques pour les cheveux. 

Le Henné est utilisé en Afrique du Nord pour le maquillage mais également pour la teinture de la laine. Les feuilles teignent en orange vif et peuvent même donner un rouge ou un marron suivant la quantité et le temps  d'ébullition.

source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Coton#Caract%C3%A9ristiques_de_la_fibre

Le coton m'habille. 

Le cotonnier est un herbacée ou ligneux qui pousse principalement dans les régions tropicales et subtropicales arides. 

La fibre est prélevée puis transformée en fil pour créer des tissus. 

Je n'ai pas grand chose à ajouter. 

J'ai cependant une interrogation : quels peuvent être ses inconvénients faisant qu'on lui a préféré jusqu'ici l'utilisation du coton ? 

Il doit bien y en avoir, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. 

le lin m' habile mais il habile aussi ma maison, etant du nord nous avons encore quelques magasins ou ils produisents et vendent.Mais je mets aussi du lin dans mes pain et salade tres bon pour lutter contre le cholestérol.

Le teillage de lin est la première étape de la transformation du lin avant la filature, elle consiste à extraire la fibre de la plante.

Le lin est la seule fibre textile naturelle végétale produite en France, elle est de surcroît la plus écologique.

Fibre saine, ses qualités ne sont plus à prouver : antistress, le lin favorise le sommeil, anallergique il protège la peau et est de plus curatif.

Thermorégulateur, résistant et absorbant, le lin s'assouplit et s'adoucit au fil des lavages. Il peut contenir jusqu'à 20 % de son poids en eau sans paraître humide au toucher.

La graine de lin est connue pour son utilisation en cuisine et en cosmétique sous forme d'huile.

La tige du lin est également utilisé pour obtenir des fibres pour les textiles.

Lin - linum usitatissinum

C'est l'une des fibres végétales les plus usitées. D'abord récolté à l'état sauvage, le lin sera un des premiers végétaux cultivés (mais aussi pour la nourriture du bétail et son huile).

 le lin.    Linum usitatissimum

photo wikipédia. ()

Le lin est une des première espèce cultivées, il est utilisé pour sa fibre  qu'on obtient en filant la tige.

On récolte la plante en l'enroulant en ballot (le teillage). On bat la tige pour récupérer la fibre, on en retire les fibres courtes appelées étoupes qu'on transforme ensuite en fil (la filature au sec ou au mouillé selon la qualité).

Le lin est un textile doté d'un fort pouvoir d'absorption et très agréable de par sa légèreté.

On en retire aussi de l'huile de ses graines.

Il est utilisé depuis longtemps pour ces deux qualités, et a depuis été domestiqué pour accroitre la grosseur de ses graines pour la fabrication de l'huile. 

On l'utilise aussi pour son action bénéfique sur l'assolement (rotation des cultures, contrôle d'aventices..)

Sa tige peut atteindre jusqu'à 1m, sa racine (pivotante) aussi voir même plus.

Le pollen est viable pendant 5 à 7 heures seulement.

La reproduction se fait principalement par auto pollinisation.

Le Pastel, Isatis tinctoria, est une crucifère très connue dans le sud de la France.

Elle est à l'origine d'un pigment bleu qui s'obtient de la façon suivante : les feuilles de la plante sont écrasées sous une meule. La pâte bleue obtenue macère pendant 8 semaines puis elle est roulée en boule, en "Cocagnes", ce qui permet une meilleure conservation du pigment.

U Utilisée dès l'Antiquité par les Egyptiens, elle a été ensuite apportée dans le sud de l'Europe par les Maures au Moyen-Age. Puis à la Renaissance, la ville de Toulouse s'impose comme la capitale de son commerce et l'Occitanie est alors connu sous le nom de "Pays de Cocagne".

Source : https://www.tela-botanica.org/2016/04/article7441/

Source de l'image : wikipedia

L'indigotier, indigo des teinturiers ou indigo des Indes (Indigofera tinctoria), est un arbuste des régions chaudes de la famille des Fabacées dont les feuilles sont utilisées pour la préparation de la teinture d'indigo.

La méthode traditionnelle permet l'extraction de l'indican des feuilles sans usage de produits chimiques. Elle utilise la fermentation des feuilles pour libérer l'indoxyle (dérivé de l'indole, précurseur de l'indigotine, la molécule principale de la teinture d'indigo) qui est soluble dans l'eau puis l'oxygénation à l'air de celui-ci en pigment indigo.

Comme la pourpre, l'indigo n'est pas soluble à l'eau, il faut, pour pouvoir teindre, les dissoudre à l'aide de produits chimiques réducteurs et d'alcali. L'indigo est alors une solution jaunâtre appelée indigo blanc utilisable sur les fibres naturelles. Après la teinture, on rend à l'indigo son insolubilité, on régénère la couleur par oxydation, en l'exposant à l'air. Les tissus, jaunes au sortir de la cuve, deviennent verts puis bleus.

Sources :

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-couleur-bleue-sous-tous-angles-785/page/4/

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1636-indigotier.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indigotier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indoxyle

Les fleurs de millepertuis, infusée dans de l'eau (pour du jaune) ou dans un bain alcoolisé (pour du rouge), peuvent être utilisées comme teinture.

La plante entière peut aussi être utilisée, mais les fleurs donnent une teinte plus concentrée.

Source: http://lesfilsdutemps.free.fr/tincto.htm

• Garance des teinturiers (Rubia tinctorum)

Plante vivace, subspontanée dans presque toute la France, elle a notamment été répandue par la culture et naturalisée dans certaines régions tempérées. 

La culture de la garance est très ancienne : elle est attestée depuis plus de 3 000 ans en Inde. 

Les racines et les rhizomes contiennent entre autre deux colorants rouges : l'alizarine et la purpurine. Ces colorants ont été utilisés pour teinter les vêtements (les uniformes de l'armée française l'employaient abondamment jusqu'à la Première Guerre mondiale par exemple) mais aussi comme pigment pour l'aquarelle.

Le colorant rouge était donc produit par la garance qui était cultivée. La découverte en 1868 de la synthèse chimique de l’alizarine, provoque l’effondrement du marché.

• Garance voyageuse (Rubia peregrina)

La Garance voyageuse est une plante vivace présente en France métropolitaine. 

Comme chez la Garance des teinturiers, la racine est riche en matières colorantes. Les propriétés tinctoriales de la Rubia peregrina ont été utilisées bien avant celles de la Rubia tinctorum. Cette plante donne un colorant rouge-orangé. 

Sources :

• https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1907-garance-teinturiers.html
• http://www.naturemp.org/Garance-voyageuse.html
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Garance_des_teinturiers
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Garance_voyageuse
• Photos issues de eFlore : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-57881-synthese et https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-57890-synthese

Bonjour,

J'ai choisi le lyocell, une fibre cellulosique artificielle développée depuis 1988. Elle est produite à base de bois réduit en pulpe puis transformée en fibre prête à tisser.

L'essence d'arbre majoritairement utilisée est l'eucalyptus grandis, mais d'autres arbres ou plantes peuvent aussi être utilisés : chêne, bouleau, hêtre, pin, épicéa, bambou, etc.

De nos jours, le lyocell est couramment utilisé dans la fabrication de vêtements, tissus techniques, meubles, papier, produits d'hygiène, systèmes de filtration, cuir synthétique.

Le lyocell est une fibre 100% biodégradable conçue dans un circuit à boucle fermée à l'aide d'un procédé non polluant. Son rendement est 10 fois plus élevé que celui du coton et les besoins de production en eau sont réduits. Pour ces raisons, cette fibre dispose du label écologique européen OEKO-TEX 100. 

Procédé de fabrication: les arbres, issus de plantations gérées durablement, sont réduits en brisures de bois, elles-mêmes décomposées chimiquement en pulpe à l'aide d'un produit non toxique et recyclable: le NMMO. La pulpe est ensuite transformée en fibre.

Caractéristique du lyocell: tissu résistant, élastique et durable, bonne respirabilité, grande capacité d’absorption de l'humidité, hypoallergénique.

Il existe d'autres fibres à base de cellulose: rayon, viscose, modal.

Caractéristiques de l'eucalyptus grandis/ gommier rose : issu de la famille des myrtaceae. Arbre mellifère originaire d'Australie poussant sur terrain plat, facile à cultiver de part ses faibles besoins en eau. C'est un arbre à feuillage persistant, à l'écorce lisse, fibreuse ou floconneuse à la base, de couleur gris à gris-brun. Sa croissance est très rapide et sa taille moyenne est de 60m.

J'ai choisi de présenter le lin qui a fait vivre plus de 35000 personnes en Bretagne du 17ème au 19ème siècle.

A l'époque les «Toiles Bretagnes» tissées avec le lin étaient très réputées et vendues jusqu'en Amérique du Sud

Le lin est originaire d'Inde mais était cultivé en Bretagne. C'est une plante annuelle semé en mars-avril. il est en fleur en juin et se récolte 100 jours après avoir été semé

Avant d'être tissé, Il doit subir une rouissage en bassin puis le teillage et enfin le filage.

Le lin permet de tisser un textile naturel qui a de nombreuses propriétés interessante, agréable à porter en été, anallergénique, très résistant. J'ai encore chez moi des draps de lin qui me viennent de mes arrières grands parents

http://www.centrebretagne.com/office-de-tourisme/decouvrir/patrimoine/route-du-lin-maison-des-toiles-et-atelier-du-tissage.html

Pour son usage textile et non thérapeutique ()

Une plante découverte dans des tombeaux chinois datant de 6 000 ans et aux multiples utilisations : vêtements, cordages, toiles de peinture ... https://www.nuntisunya.com/chanvre-textile/?lang=fr

Mais une aussi un moyen plus écologique que le coton ou le bambou pour revoir la fabrication de notre vestiaire : https://www.consoglobe.com/chanvre-textile-fibre-ecologique-cg

J'ai choisi de présenter les œillets d'Inde permettant la coloration de tissus allant du jaune foncé, au orange ou au roux suivant la couleur des fleurs. On utilise pour la coloration une seule partie de cette plante, les fleurs, en bain. 

De plus, il est possible de teindre avec les fleurs en voie de fanaison pour profiter de leur floraison le plus longtemps possible.

Bonne soirée!

Le curcuma (Curcuma longa) est une plante herbacée rhizomateuse vivace du genre Curcuma de la famille des Zingibéracéesoriginaire du sud ou sud-est asiatique. De ses rhizomes réduits en poudre est extraite l'épice homonyme.

La racine de curcuma est donc utilisée sous forme de poudre jaune vif. Son utilisation en teinture est très ancienne surtout en Inde où il confère une protection au tissu teint avec ce colorant. Les couleurs obtenues sont dans la gamme du jaune vif ou vert et ocre avec l'utilisation de sels de cuivre ou de fer. 

Phyllostachys viridiglaucescens

Nous savons désormais que la viscose, rayonne ou modal du bambou n'est pas vraiment un textile naturel mais plutôt semi-synthétique puisque le procédé pour l'obtenir passe par différentes transformations incluant une transformation chimique. Ces procédés de transformation, bien qu'il s'agisse d'un textile issu d'une fibre naturelle, sont nuisibles pour l'environnement.

Il existe pourtant le "bambou lin", un autre type de textile, mais celui-ci est converti en fil. Il ne passe pas par la transformation chimique ou à l'aide d'agent chimique. Le procédé d'obtention de ce textile est mécanique semblable à celui utilisé pour tisser le lin est mis de l'avant. La plante est d'abord broyée pour ensuite être transformée en pulpe grâce à des enzymes naturels. La fibre est enfin peignée, puis filée.  Comme ce procédé est mécanique, comme celui du lin, le textile est considéré entièrement écologique. Ce textile est cependant rare, et pour l'instant très coûteux.

Bonsoir, 

La première plante que j'ai pensé concernant le textile est le lin. 
Le lin est l'une des fibres végétales les plus usitées. D'abord récolté à l'état sauvage, le lin sera un des premiers végétaux cultivés (mais aussi pour la nourriture du bétail et son huile).

Cette étoffe s'obtient par macération des tiges de lin (rouissage) à même le sol sous l'action des intempéries, afin d'en extraire les fibres. Ces fibres sont ensuite broyées et raclées pour en retirer la partie ligneuse (teillage) puis peignées afin qu'elles soient filées et enfin tissées pour constituer une toile.

La France est le principal pays d'Europe à cultiver le lin textile (ou lin fibre), essentiellement en Picardie, en Normandie, en Bretagne et dans le Pas-de-Calais.

J'aime bien les dahlias et je viens de découvrir grâce à vous que les fleurs peuvent être utilisées pour teindre des textiles. Apparemment il faut les faire bouillir avec le tissu un certain temps, plusieurs fois de suite. La couleur obtenue devrait être orange ou rouge...  Pas sûr que j'ai envie de détruire mes jolies fleurs pour essayer... Mais je vous les montre, photographiées l'automne dernier.

Parmi les nombreuses plantes tinctoriales qui nous entourent, j'ai choisi le Prunellier.

Cet arbuste rustique qui compose nos haies a la propriété de colorer les fibres textiles en bleu ardoise si l'on utilise ses racines. Un mélange racine / baies, permet d'obtenir un bleu plus clair.

Très bonne journée !

La betterave, Beta vulgaris subsp. vulgaris, est une sous-espèce de plantes de la famille des Amaranthaceae, cultivées pour leurs racines charnues, et utilisées pour la production du sucre, comme légume dans l'alimentation humaine, comme plantes fourragères, et plus récemment comme carburant avec le bioéthanol.

Mais elle est également tinctoriale!

Dans l'eau de cuisson des betteraves on fait chauffer 1 heure (sans bouillir) le tissus préalablement trempé 1h dans du vinaigre blanc dilué à 60% (rôle fixateur). On laisse refroidir et reposer de quelques heures à une nuit en fonction de l'intensité du coloris désiré.

Première tentative... conclusion: je ne suis pas teinturière!

La ramie ou Ortie de Chine est une plante textile de la famille des orties utilisée pour la production artisanale de tissu.

Originaire d'Extrême-Orient, elle est exploitée depuis environ 6000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes plantes utilisées comme fibres textiles. Aujourd'hui, cette plante, dont le nom scientifique est Boehmeria nivea est principalement cultivée en Chine, au Brésil, aux Philippines, en Inde, en Corée du Sud et en Thaïlande.

Les fibres extraites des tiges de la ramie sont constituées d’une cellulose de très bonne qualité et permettent la fabrication de papier et de tissu très résistants. Ainsi, un fil de ramie de la grosseur d’un fil à coudre ne peut pas être cassé à la main.
Ces fibres longues (50 à 250 mm), très solides, imputrescibles et brillantes ont valu aux tissus qui en résultent le surnom de soie végétale.

Les Chinois utilisent la ramie comme fibre textile depuis des siècles. En Europe, cette fibre végétale sert à fabriquer des étamines (des toiles très fines), du fil de couture industriel, des filets de pêche et des tissus pour l'ameublement.

Le lin : (linum usitatissinum) est une fibre végétale. On utilise les tiges pour en extraire les fibres sous leur forme brute. L’étape de confection appelée le teillage permet de récupérer uniquement la partie ligneuse. L’ensemble de cette partie sera peignée pour pouvoir ensuite en faire des fils. Cela permet de réaliser divers vêtements, du linge de lit etc..

Le LIN - plante textile utilisée pour les fibres de sa tige qui sont séchées puis tissés.

Le lin est une matière 100% naturelle qui est cultivé depuis des milliers d’années en total respect avec l’environnement, sa culture ne nécessitant que très peu d’engrais. Le linum usitatissimum, de son nom latin, peut atteindre jusque 1 m de hauteur et possède des racines pouvant également descendre jusqu’à 1 m de profondeur ce qui permet de ne pas utiliser d'irrigation dans les champs.

On comptabilise environ 200 espèces et sa culture permet la production de fils qui serviront ensuite à la confection de tissus.

Pour passer de la plante au tissu, le lin passe par différentes étapes de transformation. Dans un premier temps vient le rouissage, procédé de fermentation par lequel on arrive à séparer les fibres de la tige. Cette technique, 100% naturelle, fait uniquement appel au soleil, à l’eau de pluie et à la terre.

C’est en Normandie qu’on retrouve les parfaites conditions pour la culture du lin. La France est numéro 1 mondial au niveau de la qualité de ses fibres de lin grâce à la production normande qui a acquise une réputation à l’échelle internationale.

Ultrarésistant, agréable au toucher, antibactérien, facile d’entretien, les avantages ne manquent pas pour les tissus en lin. Tout est bon dans le lin ! Même les graines riches en oméga 3 sont utilisées pour faire des huiles.

Liens internet :

http://www.terredelin.com/internet/lart-du-lin/culture-du-lin/culture-du-lin-1152.aspx

http://linfrance.com/category/culture-du-lin/

Bonjour,

j'arrive bien tard sur cette activité où tout semble avoir été déjà dit.

je n'ai pas lu toutes les contributions parfois très riches, mais pas le temps, désolée.

Il y a un arbre sans lequel un textile n’existerait pas bien qu'il ne donne pas directement son écorce ou ses racines
aux artisans. Il offre (ou on lui pique, sans lui demander son avis) ses feuilles pour nourrir les Bombyx qui sont exploités pour fournir la soie. (Bombyx du mûrier, Bombyx mori) à retrouver sur WIkipédia là .

Sinon le bananier fournit des fibres aux multiples usages, j'ai eu des boites en feuilles de bananiers qui résistaient très bien aux chocs.  Une espèce de bananier l'abaca (Musa textilis) donne des fibres dont on fait des cordes. Sur e-flore les fiches des Musa sont à compléter,  je vous propose un tour sur Wikipédia par ici.

Bonne continuation. Confinez bien. Prenez soin de vous

Christiane

Les feuilles et tiges de l'Indigotier (Indigofera tinctoria) sont utilisées pour leur pigment bleu-violacé dans la confection de tissus colorés (pigment "indigotine" plus connu sous l'appellation "indigo"). La plante est mise à macérer dans un bassin, puis à fermenter pour libérer de l'indoxyle par hydrolyse (soluble dans l'eau), puis l'oxygénation à l'air de celui-ci se transforme en pigment indigotine. Enfin, par précipitation, on laisse le liquide reposer pour que l'indigotine se dépose sur le fond. Ce dépôt est séché/comprimé et réduit en poudre bleu-violacée pour servir l'industrie textile.

Teinture à base d'avocat

C'est en tombant sur le site de https://whole.fr/ qui propose des produits éco-responsables et plus particulièrement sur instagram @ourwholeconcept que j'ai découvert des teintures naturelles à réaliser chez soi en DIY. Ils en proposent des tas et c'est vraiment très joli et varié.

Attendant un bébé pour le mois de juin j'ai donc décidé de faire un essai sur un lange en coton en sachant que la couleur qui ressort est un joli vieux rose. cf Photo liée à ce texte

J'ai donc fais un essai avec le fruit de l'avocatier pour se faire, j'ai fais bouillir dans un grand volume d'eau les peaux collectées de deux avocats, avec les deux noyaux pendant une vingtaine de minutes puis j'ai trempé le lange dedans en le faisant macéré quelques minutes.

" Le fruit, l'avocat, est en forme de poire (piriforme) ou ovoïde ou rond, de 7 à 20 cm de longueur, pesant de 100 à 1 000 g. L'avocat est, d'un point de vue botanique, une baie à un seul pépin, et non une drupe car l'endocarpe est charnu. 

Drupe: fruit charnu à noyau tel que la pêche, la cerise ou la prune. (Issu de la paroi interne de l'épicarpe, le noyau contient la graine, ou amande.)

Il a une grosse graine centrale ovale de 3 à 5 cm de long. " https://uses.plantnet-project.org/fr/Avocatier_(Candolle,_1882)

Marine Joubert, Garancières, 78890, Yvelines, France

J'ai des vêtements en viscose et ce mooc m'a donné l'occasion d'en savoir plus sur cette matière que certains appellent "naturelle".

En fait, la viscose est une matière artificielle dérivée de la cellulose de bois, fibre naturelle. La pulpe végétale est extraite, remaniée par traitements chimiques et physiques afin d'obtenir des filaments plus ou moins longs. Le procédé de transformation a été inventé par un Français, le comte Hilaire de Chardonnet en 1884. Il cherchait à obtenir une matière similaire à la soie, très en vogue mais coûteuse à l'époque. La viscose, aussi appelée rayonne ou soie artificielle, a rencontré un succès immédiat dans le textile et l'habillement. Elle n'a été concurrencée par les fibres synthétiques dérivées du pétrole qu'à partir de 1938.

La viscose passe souvent pour écologique de par son origine naturelle. Et pourtant ! Le processus chimique utilisé pour en produire dénature totalement la cellulose. Il a recours à de la soude caustique, à l'origine de la douceur et de la brillance de la fibre. À du disulfure de carbone et de l'acide sulfurique aussi. Il arrive que ces solvants polluants, non recyclés lors du processus de fabrication, soient déversés dans la nature. Toxiques, ils dégradent l'environnement et la santé des hommes qui les travaillent. Par ailleurs, la fabrication de la viscose nécessite beaucoup d'eau et de cellulose de bois, participant ainsi à la déforestation.

Alors naturelle, peut-être mais pas écologique du tout...

https://madame.lefigaro.fr/style/la-viscose-matiere-ecologique-responsable-le-vrai-du-faux-enquete-ipsos-changing-markets-soldes-shopping-160119-163097

voici mes chaussettes chouchous elles sont en lin français et produites par la société de mes copains "Fantome"

chaussettes chouchou

dans le lin ce sont les fibres qui sont utilisées, après récolte le lin est séché à extérieur pendant plusieurs jour jusqu'a devenir bleu/gris présage de fibre solides et robustes.

je vous invite a visionner ce petit reportage de 2 minutes qui explique très bien son travail.

Le cotonnier est un arbuste originaire de l'Inde, cultivé dans de nombreux pays chauds pour les fibres qui entourent les graines à maturité du fruit. 
Les fleurs possèdent des corolles de couleur ivoire à cinq pétales. Les fruits sont des capsules ovoïdes à quatre ou cinq loges contenant chacune de six à douze graines. Les graines sont recouvertes de longs poils unicellulaires (jusqu'à trente à quarante millimètres) d'aspect soyeux qui commencent à pousser dès la fécondation et constituent les fibres de coton formées de cellulose quasiment pure.
(http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/textiles/01-coton-historique.html)

Malheureusement ....

sa culture reste l’une des plus polluantes au monde.
Elle couvre environ 2,5% des surfaces cultivées mondiales, mais engloutit 25% des insecticides et 10 % des herbicides selon l’Organisation Mondiale de la Santé.
Et en 2016, 64% du coton cultivé dans le monde était génétiquement modifié. 

Les feuilles d'un palmier : Carludovica palmata (Cyclanthaceae) d'Amérique du Sud communément appelé "paja toquilla" sont utilisées pour fabriquer le célèbre chapeau de Panama. Ce palmier pousse dans un rayon qui comprend les Andes, la côte pacifique jusqu'à l'Amazonie. Les jeunes feuilles sont soigneusement lavées, séchées, découpées en lanières et tissées entièrement à la main de façon centrifuge. Les premières exportations vers l'Europe se firent au départ de Panama, d'où la dénomination "erronée" puisqu'ils sont fabriqués en Equateur.

Merci au site pour les infos : http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/textiles/16-autres.html  

photo :  

On peut créer du textile à partir du chanvre. Il demande moins d'eau que le coton et pousse en France. La tige du chanvre contient la chènevotte (intérieur de la tige), ce sont ces fibres que l'on va utiliser. 

(sources. https://www.nuntisunya.com/chanvre-textile/?lang=fr , https://www.comptoir-du-chanvre.fr/produits/produits-chanvre/le-chanvre-et-le-textile/ et https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanvre )

 L'écorce interne de la tige donne des fibres fines très solides, une des plus longues du monde végétal. la plante peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur.

Depuis des siècles, les communautés indigènes Kulung utilisent ces fibres pour fabriquer des sacs, des cordages, filets de pêche.. pour une utilisation à la maison ou au troc.

Aucun traitement chimique dans tout le processus de fabrication...

 Le traitement de la fibre d'ortie consiste à extraire l'écorce interne fibreuse, puis la faire sécher au soleil pendant quelques jours. Elle est ensuite bouillie dans un mélange d'eau et de cendre. Après nettoyage, les villageois appliquent de l'argile et de la chaux pour lubrifier le fil et rendre sa séparation plus facile. A nouveau, les fibres sont séchées. Enfin, après battage, l'argile est retirée et les fibres sont prêtes pour la filature.

Le roucou, est une plante que j'ai vu à Madagascar, appelé "arbre rouge à lèvres".

 Cet espèce d'arbustes donnent des fruits rouges à épines remplis de graines rouge. La graine de roucou n'est pas comestible par elle-même. Elle est récoltée puis séchée pour en extraire la cire qui entoure les graines, très riche en caroténoîdes. Sert de pigment pour les peintures corporelles.

On connaît tous la soupe d'orties, le purin d'ortie, les vertus médicinales de l'ortie ... mais l'ortie dans l'industrie textile un peu moins, même si pour des raisons écologiques elle revient sur le devant de la scène :  sa culture ne demande quasiment pas d'eau et aucun produit phytosanitaire, contrairement au coton extrêmement gourmand !

De fait elle a été utilisée, comme le lin, le chanvre, ...,  de tout temps un peu partout dans le monde, finalement remplacée par le coton surtout. Elle a beaucoup servi dans la fabrication de cordages, et même de billets de banque ! Pendant la 1è guerre mondiale les soldats allemands ont porté des uniformes en fil d'ortie, faute de coton !

Il existe trois principales espèces d'orties qui peuvent produire des fibres - orties européennes (urtica dioica), orties himalayennes (Girardinia diversifolia) et Ramie (boehmeria nivea, "ortie de Chine").

D'abord mélangée à d'autres fibres textiles le plus souvent, on commence à l'utiliser pure pour créer des lignes de vêtements "tendance" un peu partout dans le monde. Il y a dans les Vosges (sans doute ailleurs en France aussi) une entreprise qui s'est lancée dans ce type de production il y a quelque temps (l'ortie est cultivée localement).

La partie de la plante utilisée est la tige dont on extrait les fibres : elles sont longues, résistantes, brillantes et soyeuses. Elles ont aussi l'avantage d'être isolantes du fait qu'elles sont naturellement creuses.

La feuille de figuier peut être utilisée pour teinter les fibres naturelles et donne une couleur jaune poussin...très ensoleillée!

Quelle surprise de découvrir il y a quelques années, sur un marché médiéval, des vêtements en ortie !

D'après quelques recherches sur le Net, ce sont les tiges qui sont riches en fibres qui sont utilisées (pas de problèmes de piqûres).

Cette plante avait déjà cet usage  il y a très longtemps:  "Ötzi, la momie, vieille de 5 000 ans, retrouvée en 1991 dans les Alpes sur la frontière Italo-Suisse, tenait un poignard en silex avec un fourreau réalisé en fibres d’ortie."

Des entreprises alsaciennes se sont lancées dans ce genre de vêtements ... à essayer !

et le fil est vendu aussi sur Internet !

Le pastel des teinturiers est une plante à fleurs jaunes, de la famille des brassicacées.

La feuille était traditionnellement utilisée dans certaines régions de France (entre autres) pour teindre des vêtements en bleu.

La photo a été prise par Liliane Roubaudi. Elle provient de l'encyclopédie eFlore : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-36014-illustrations

Marie

Les beaux jours reviennent. Faute de confinement je n'ai pas toute ma garde-robe avec moi mais j'ai hâte de retrouver mes pantalons en lin ! Alors j'ai tout de suite pensé à cette plante pour l'activité. 

La macération des tiges permet d'en extraire les fibres. Elles sont ensuite broyées et peignées pour retirer certaines parties. Cette dernière étape permet de filer puis de tisser le matériau en toile.

La culture du lin ne requiert que très peu l'usage des pesticides et demande peu d'irrigation, ce qui en fait une matière éco-responsable. Il est utilisé depuis des millénaires pour créer du textile. 

Photo tirée de wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lin_cultiv%C3%A9

J'ai d'abord pensé au lin... Puis au bambou... Et j'ai soudain pensé au chanvre qui a la particularité d'être l'un des plus locaux des trois. Finalement je remarque que je ne suis pas très originale donc je vais quand même dire dans quelle situation j'utilise le chanvre au quotidien : pour les inserts de couches lavables ! Voilà ma petite graine à l'édifice du chanvre. 

Image issue du site https://www.plantes-et-sante.fr/articles/on-en-parle/2818-le-chanvre-une-plante-hallucinante

J'avais envie de parler du chanvre, qui est une plante permettant de produire en Europe du tissu et donc des habits.

Les plants sont plantés très près les uns des autres pour favoriser la poussée en hauteur. En août, avant montée en graines, les plants sont coupés puis mis à rouir (pourrir) pendant plusieurs semaines. Les fibres sont ensuite décortiquées pour enlever le coeur ligneux (donc dur) de la fibre.

Ensuite, les fibres sont ramassées en balles, éventuellement traitées chimiquement (par exemple pour en améliorer la douceur) puis filées, c'est-à-dire torsadées en longs fils. Après cela, le fil peut être tissé pour fabriquer des vêtements !

Source de l'image : https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1886-chanvre-agricole-cannabis-sativa.html

Le mariage peut vite être très couteux du point de vue environnemental et c'est tout à fait ce que je voulais éviter. Lorsque que je me suis mariée, j'ai cherché différentes solutions pour limiter l'impact carbone du repas, des déplacements, des cadeaux.. et de la robe de mariée. 

Celle-ci était réalisée dans l'abaca, autrement dit le chanvre de Manille (Musa Textilis Nees) qui est un bananier textile. Originaire des Philippines, cet arbre est à présent cultivé dans d'autres pays : Indonésie, Borneo, pays d'Afrique, Inde...  

La partie utilisée est la feuille, plus exactement le pétiole. Le tissu obtenu est de couleur beige à marron foncé selon l'endroit du pétiole dont il est tiré. Il peut être travaillé sous forme de soie, mélangé à d'autres matières comme la fibre d'ananas. Léger et biodégradable, ce tissu présente de nombreux avantages. Par contre, la séparation des fibres étant complexe, il reste relativement onéreux. On peut le retrouver dans de nombreuses applications textiles : tissus d'ameublement, jeans, etc...La transformation des fibres de bananier est ancienne : elle était ainsi connu des Japonais des îles Ryukyu qui en faisaient de très précieux kimonos (200 bananiers étaient nécessaires pour un seul kimono)

Un, je suis très en retard dans mon mooc

deux, j'ai pris un peu de temps pour survoler les sujets des uns et des autres

trois, je suis donc encore plus à la traîne pour le mooc !

quatre, je viens de découvrir plein de trucs grâce à vous tous !!! Des fibres d'orties, de bananier, d'arbres divers...

Du coup, je passe mon tour sur ce sujet !!!
Rhôôôôô !!!

isabelle

Le Chanvre (Cannabis sativa) est surtout connu, comme son nom latin l'indique pour ses propriétés psychotropes.

Mais ses usages par l'homme ont été multiples au cours de l'histoire :

• usage médical : vertus antiémétiques
• usage culturel : fabrication de papier dont des billets de banque
  
• en construction : fabrication d'isolants thermiques et phoniques
• fabrication de cordages
• fabrication de tissus.
• ...

Au XVIII^e siècle, ce travail préliminaire du chanvre était effectué par les agriculteurs qui trouvaient là une source de revenu supplémentaire. C'était surtout les femmes qui filaient.

Il faut différencier cette production familiale de l'activité des tisserands. Bon nombre d'entre eux recevaient le fil d'un marchand-lissier qui récupérait ensuite la toile de chanvre pour la vendre en France et à l'étranger, ramenant en échange épices ou produits divers.

Actuellement, le défibrage du chanvre est mécanisé.

(Extrait Wikipedia)

L'ortie est de plus en plus (ré)utilisée pour ses fibres,  notamment dans l'industrie du textile. Mais il est difficile de trouver précisément de quelle espèce d'ortie il s'agit.

Les fibres (on utilise donc les tiges) se tissent, se tricotent, forment des écharpes, étoles ou habits plus complexes comme chemises, t-shirt, pantalons ou même jeans. Matériau vu comme écologique, l'ortie commence à avoir la côte dans l'industrie de la mode !

Mais ce n'est cependant pas une grande nouveauté, puisqu'on a retrouvé, datant de plus de 5000 ans, une "momie", dans les Alpes, qui portait un couteau dans un fourreau tissé en ortie. Les chinois, les égyptiens (notamment) utilisaient aussi déjà la fibre d'ortie.

(image : ortie de mon jardin, urtica dioica ?, qui fournit selon la saison nourriture aux chenilles, ingrédient pour la soupe ou purin au potager !)

L'urtica nivea ou Boehmeria nivea, ortie blanche, lamier blanc ou ramie, est également utilisé comme fibre textile et a longtemps été utilisée dans la fabrication des billets de banque ! 

Le Lyocell est une fibre synthétique artificielle produite avec de la cellulose, à partir de la pulpe de bois d'eucalyptus. 

Il est utilisé depuis le début des années 2000 pour la fabrication de vêtements notamment. 

photos : wikipedia / site web esmodact.com

Les feuilles donnent une couleur jaune, les connes donnent une couleur kaki, l'écorce donne un marron noisette.

Ces teinture peuvent être utilisées sur les tissus.

Bonjour,

Voici une photo de la grande ortie, empruntée à cette adresse : https://plant-identification.net/perennials/urtica-dioica/

Au delà de ses propriétés médicinales et alimentaires, sans parler de son usage au potager, la grande ortie offre aussi de longues fibres qui servait principalement autrefois à faire de la corde. Aujourd'hui, les préoccupations environnementales obligent les industries du textile à revoir leurs productions de manière plus verte! L'ortie fait son retour pour confectionner des toiles. On peut trouver des jeans en fibres d'ortie.

Ces fibres sont extraites de la tige après un procédé, qu'on appelle "rouissage". Un procédé de macération en alternance pluie-soleil, permettant de libérer les fibres.

Youpi, on va pouvoir manger nos jeans

La coque de l'amande (partie charnue et veloutée verte) ressemble beaucoup pour le teinturier au brou de la noix. il permet d'obtenir de délicats verts tendres. On sait que l'utilisation de ce colorant est très ancienne et il semble que les hébreux l'utilisaient abondamment. La couleur obtenue, si elle est assez pâle, est en fait très solide, elle aurait même tendance, d'après nos observations, à foncer au cours du temps.

http://lesfilsdutemps.free.fr/tincto.htm

Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers « véritables » (Gossypium sp.), un arbuste de la famille des Malvacées. Cette fibre, presque constituée de cellulose pure, est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la fibre naturelle la plus produite dans le monde, principalement en Chine et en Inde. Depuis le XIX^e siècle, il constitue, grâce aux progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles).wikipedia

J'ai rencontré l'indigotier en à Java en Indonésie. 

Sa feuille permet de teindre en bleu par oxydation les tissus où des motifs sont créés en masquant certaines parties à la cire, c'est la technique du batik.

En 2009 l'Unesco a désigné le batik comme faisant parti du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 

Les Indonésiens en sont très fiers, les motifs sont différents suivant les îles.

Les batiks peuvent aussi être teints avec du henné, du morinda citrifolia et d'autres plantes...

Elle est dotée d’une grande résistance et d’un grand pouvoir d’absorption de l’humidité.

je viens de découvrir cette plante dont je ne connaissais pas l'existence. Après mainte problème avec le coton et autre l'Afrique a décidé de cultiver cette plante, déjà connue en Asie. Je trouve que cette plante ressemble à un croisement du bambou du chanvre et de l'hibiscus du moins pour sa fleur. La filasse du kénaf est utilisée pour fabriquer de nombreuses choses résistantes telles que des emballages, des sacs pour les produits agricoles, des sangles, des armatures pour literie, des revetements de sol, des toile d'étenchéité, des feutres d'insonorisation, des tapis et même du papier.

On transforme les feuilles sechées pour en faire des soupes et les tiges.

Les tiges sont rouient (macérées) dans l'eau entre 10 et 15 jours pour libérer les fibres de l'écorce, les fibres sont détachées manuellement de la tige puis séchées et transportées vers une usine de fillage.

quelques photos de cette plante

Bien avant son utilisation en tant que drogue, le chanvre était cultivé en France pour l'industrie textile.  Le 18ème siècle est l'âge d'or de la culture du chanvre en France car la fibre était utilisée pour la fabrication de cordages, de voiles mais aussi de toiles ou de vêtements. Au milieu du 20ème siècle, la production a beaucoup baissé à cause de la législation drastique en la matière, le chanvre étant considéré comme un psychotrope.

La photo est extraite de "Wikipédia". 

Gossypium de la famille des Malvaceae

Le coton est connu et cultivé en Inde dès le XIII ème siècle avant JC. 

ll se diffuse en Europe, par les échanges entre le monde musulman et le monde latin à partir du XIème siècle après JC.

Le fil de coton est obtenu en filant les fibres qui entourent les graines.

Le coton se prête à de multiples usages et il existe une infinité de voiles, toiles, draps, ... de coton.

C'est une plante associée à la douceur.

http://lesfilsdutemps.free.fr/lesfibre.htm

J'ai choisi de parler de l'ortie que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette activités.

Je connaissais la soupe d'ortie mais pas encore le vêtement en ortie, voila qui est fait !

La tige de l'ortie est une fibre textile d’excellente qualité dont on fabriquait autrefois cordes et toiles. Elle est à la fois naturelle et biodégradable mais aussi légère et solide.

La fibre creuse de l'ortie présente des qualités très intéressantes en matière d'isolation thermique, grâce à sa capacité à emprisonner de l'air dans le tissu. Cette propriété naturelle peut être exploitée par les fabricants pour obtenir une étoffe isolante ou au contraire une étoffe estivale plus fraîche.

Voila pourquoi c'est la tige que l'on utilise pour s'habiller et la feuille que l'on mange !

C'est une plante herbacée rhizomateuse vivace du genre Curcuma de la famille des Zingibéracées originaire du sud ou sud-est asiatique. De ses rhizomes réduits en poudre est extraite l'épice homonyme (source Wikipédia)

je suis en train de teindre un tee-shirt , j'enverrai une photo demain.voici la recette prise sur ce site 

https://www.consommerdurable.com/2015/07/teinture-vetement-curcuma/

• un tissu clair à teindre, en coton ou autre matière naturelle de préférence,
• 100g de la poudre de curcuma (ce sera en fait un mélange),
• du vinaigre blanc
• de l’eau pour teindre et puis rincer,
• un grand bidon pour teindre le vêtement,
• une source de chaleur comme une gazinière.

On commence par faire chauffer de l’eau sans la porter à ébullition, comptez environ 4 litres d’eau. Dans cette eau tiède, hors du feu, dissolvez la poudre de curcuma. Plongez le tissu dans le bidon et faites chauffer en laissant le mélange atteindre l’ébullition. Ne chauffez pas trop rapidement, ce n’est pas l’idée : au contraire laissez le tissu dans l’eau bouillante pendant une heure sur le feu en remuant de temps en temps. Laissez ensuite le tissu refroidir toute une nuit / journée.

Il va ensuite falloir fixer la couleur. Après le temps de repos, sortez le tissu du bain et essorez-le. Préparez un bain au vinaigre et servez-vous de cette solution pour laver et rincer le tissu. Plus vous mettez de vinaigre, plus la couleur finale sera orangée.

Bonne après-midi

Bonjour

J'ai découvert ce site sur la transformation de l'Agave en fibre . Famille des cactus

Comme le sisal, ces plantes  demandent  peu d'eau. 

L'agave donne une fibre proche de la soie mais sans les contraintes de la soie

https://www.noix-de-lavage.com/fibre-agave-textile-naturel/

La garance

Rubia tinctorium

Plante rubiacée aux fleurs vert jaune dont le rhizome fournit un colorant rouge, l’alizarine. 

Au bout de trois ans de culture, la racine est arrachée, séchée puis réduite en poudre. 

Pour favoriser la fixation du pigment, on utilise un mordant.

Selon les différents mordants utilisés la couleur varie du rouge orangé au rouge franc ; si le bain de teinture est en ébullition, la couleur tire vers le brique. 

La garance a été introduite en France au XVIII^esiècle par Jean Althen (Hovhannès Althounian), originaire d’Arménie, et cultivée principalement dans le Vaucluse.

Elle a notamment été utilisée pour teindre les pantalons des fantassins de l’armée française. Son usage en a été abandonné pendant la guerre de 14.

La photo est extraite de Köhlers medizinal Pflanzen, source : Wikipédia.

Gossypium : plantes de la famille des Malvaceae . C'est le genre des cotonniers  « véritables ».

On compte près d'une cinquantaine d'espèces sauvages appartenant à ce genre. Ce sont des plantes herbacées annuelles, pérennes ou des arbustes. Parmi ces espèces, quatre d'entre elles sont à l'origine des variétés cultivées actuellement pour la production de coton :  Gossypium  arboreum, barbadense,herbaceum, hirsutum.

Ce sont des plantes des régions sub-tropicales à tropicales dont les fruits sont des capsules contenant des graines velues. Gossypium arboreum et herbaceum sont originaires d'Asie. Gossypium barbadense serait originaire du Pérou alors que Gossypium hirsutum trouverait son origine en Amérique centrale.

De ces plantes cultivées depuis près de 5 000 ans, on utilise différentes parties :

• les poils fibreux (coton), plus ou moins longs suivant les espèces et variétés 
• 
  

Le lin (Linus usutatissinum) est un des 1er végétaux cultivés vers 5000/8000 avt JC en Égypte, Iran Irak.

Les fibres de ses tiges sont utilisés pour fabriquer des vêtements par tissage. Elles deviennent imputrescibles et servaient ainsi à habiller les momies. Les voiles de la flotte romaine étaient tissées en lin. Linge de table, linge de corps, mouchoirs...le tissu est réputé fin, confortable, de luxe. Les différentes étapes du processus sont:

L'arrachage (env 1 mois après floraison),

Le rouissage: les tiges sont laissées quelques semaines au sol. Bactéries et champignons facilitent l'extraction des faisceaux de fibres du reste de la tige.

Teillage: il s'agit de l'extraction des fibres avant la fillature

Utilisé dans l'antiquité pour confectionner les voiles de navire, les fibres issues de jeunes pousses récoltées en mars donnent la filasse. Il a été utilisé jusqu'au début du 20e siècle.

Genêt de mon jardin (St Cyr en Retz -Loire Atlantique) déjà en graines :

de la famille des Malvaceae le cotonnier  porte de des fleurs et des fruits en même temps.

Il est cultivé pour les fibres qui entourent les graines à maturité du fruit. Les fibres de coton sont formées cellulose ( pure).

Etape 1   - égrenage , on sépare la fibre de la graine 

Etape 2 -  séchage  puis humidification à la vapeur.

Etape 2   - filage : transformation du coton brut en fil

Etape 3  - coloration 

Il est possible de teinter des vêtements à l'aide des fleurs d'hibiscus pour obtenir une couleur légèrement bleutée.

Il suffit de faire mariner les pétales des feuilles dans l'eau pendant plusieurs heures et d'y plonger le tissus blanc.

Ayant pas mal d'hibiscus dans mon jardin,je testerai cette technique dès que les arbustes seront en fleurs.

Cet arbuste dont on fait des confitures et des beignets est aussi une plante tinctoriale. Les feuilles donnent des verts tendres mais l'odeur du bain est parfois insoutenable (frottez quelques feuilles et vous verrez!!). les baies donnent de très beaux violets qui sont instables et tournent vite au bleu avec le savon. Le sureau (Sambucus) convient bien pour la teinture de fibres végétales (coton, lin...). Séchées ou fermentées, les baies du sureau noir (Sambucus nigra) donnent des bruns alors que les baies du sureau hyèble (Sambucus ebulus) donnent des bleu gris et parfois des verts foncés assez jolis.

La garance ou rouge des teinturiers est une vivace dont on extrait une teinture rouge. On utilise pour cela son rhizome.

La garance est une plante vivace par ses rhizomes, à tiges couchées ou grimpantes mesurant jusqu'à 1,5 m de long.

Les feuilles apparemment verticillées sont munies sur les bords et sur la nervure principale de petits aiguillons qui permettent à la plante de se soutenir en s'appuyant sur les autres plantes.

Les fleurs jaunâtres s'épanouissent en début d'été (juin-juillet). Elles comptent 4-5 pétales soudés à leur base. Les fruits charnus (baies) sont de la taille d'un pois, noirs à maturité.

L'industrie textile l'utilise depuis longtemps (les uniformes rouges des troupes françaises pendant la 1ère Guerre mondiale étaient teints avec cette plante). La garance était également utilisée comme pigment dans les fournitures pour peintres amateurs. Elle est depuis remplacée par des pigments de synthèse.

Elle peut avoir une utilisation fourragère (elle colore alors le lait des bêtes et leur os !)

D'un point de vue médicinal, la teinture mère de garance est traditionnellement utilisée dans l'insuffisance biliaire et les calculs rénaux.

Les femmes du Maghreb l'utilise comme colorant cosmétique (rouge à lèvres).

Une plante aux multiples usages donc !

Et, non il ne s'agit pas du lin ! Je parle du genêt d'Espagne ou spartier à tige de jonc (spartium junceum).

Ce sont les rameaux du genêt que l'on mettait à rouir, on le faisait macérer au bord des cours d'eau. Cette opération a pour but de séparer l'écorce de la fibre.

Il était déjà utilisé par les Romains et les Carthaginois pour faire des toiles de navire !

Et, surprise, il est encore cultivé pour la fibre dans la région de Lodève, dans l'Hérault.

Cherchant de l'information à son sujet, je suis arrivée à cet écrit dont l'auteur est ... Tela Botanica !

Bonne lecture !

https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2017/03/autrefoislatoiledegenetherault.pdf

Le lin est une plante qui sert a produire de la fibre et des graines grasses.

Linum usitatissimum pousse en 120 jour environ, arrivées à maturité les plantes sont arrachées et couchées au sol ou elle vont subir une dégradation naturelle appelé le rouissage qui a pour but de faciliter l'extraction des fibres. L'extraction des différents produits s’appelle le teillage et permet de récupérer les différents produits de la plante les graines, les fibres longes, les fibres courtes, les bois de la plante (anas), et la poudre issue de l'épiderme de la tige.Les fibres longues vont servir a réaliser ce tissu si agréable a porter en été...

Le lin est une herbacée annuelle. Elle peut atteindre 1 m. Ses fleurs sont composées de 5 pétales (pour la corolle). Ses feuilles sont simples lanceolees. 

Les graines et les fibres sont utilisées. 

Des graines est issue une huile riche en oméga 3.

Pour ce qui de la fibre, elle est utilisee dans le textile, pour élaborer des vêtements. 

Le lin

Le textile de lin est fabriqué à partir de la fibre des tiges du Lin cultivé (Linum usitatissimum).

Pour permettre la réalisation du textile le lin subit plusieurs étapes :

• L'arrachage : une fois arrivés à maturité les lins sont "arrachés" (et non fauchés). L'opération consiste à tirer fortement sur la plantes afin que la tige casse au niveau du sol puis à les déposer en bandes sur le sol en gardant les tiges parallèles entre elles.
• Le rouissage : les tiges sont laissées au sol et subissent l'action de micro-organismes (champignons, bactéries). Ceux-ci, dans des conditions de bonne humidité et de températures douces,  vont sécréter des enzymes qui fragilisent les tissus qui entourent les faisceaux de fibres. Le rouissage facilite donc l’extraction mécanique des fibres.
• Le retournage et l'enroulage : les tiges sont retournées pour permettre un rouissage homogène. Les tiges sont ensuite enroulées en balles rondes, qui les gardent parallèles et permettent un déroulage ultérieur.
• Le treillage : les tiges subissent une opération mécanique ayant pour but d'en extraire les fibres. On broie la paille pour éliminer l'épiderme des tiges ainsi que sa partie lignieuse. Les fibres sont nettoyées et triées pour former des lots de fibres homogènes.
• Le peignage et la filature : le peignage consiste à paralléliser les fibres et à les présenter sous forme de rubans doux et lustrés prêts à être filés. Les longs brins subissent ensuite une filature mouillée pour former une mèche par association et torsion des fibres entre elles. La spécificité de ce type de filature provient du fait que la mèche est immergée dans une eau à 60 degrés avant étirage pour « ramollir » les ciments pectiques qui lient les fibres élémentaires entre elles, permettant ainsi une meilleure dissociation et un certain glissement. Ainsi, les fils sont fins, lisses, lustrés, solides et réguliers; ils sont destinés à la fabrication de tissus de grande qualité.
  

L'ORTIE (urtica dioïca) : les premiers textiles faits en fibres d'ortie viennent de la Scandinavie, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est.

La tige de l'ortie est une fibre textile d’excellente qualité dont on fabriquait autrefois cordes et toiles. Elle est à la fois naturelle et biodégradable mais aussi légère et solide.

La fibre creuse de l'ortie présente des qualités très intéressantes en matière d'isolation thermique, grâce à sa capacité à emprisonner de l'air dans le tissu. Cette propriété naturelle peut être exploitée par les fabricants pour obtenir une étoffe isolante ou au contraire une étoffe estivale plus fraîche.

Par ailleurs, l'ortie est une alternative intéressante à la culture du coton ; c’est une plante vivace dont la culture ne nécessite aucun produit polluant.

LE CHANVRE (cannabis sativa) : vient de l'Europe de l'Est mais au 1er millénaire avant J.C., il est connu dans toute l'Europe. Sa fibre est solide, on en tirera des textiles robustes nécessaires à la navigation. (http://lesfilsdutemps.free.fr/lesfibre.htm)

Le tissage est réalisé après récupération de la lignine.

"Dans les années 1980, un procédé naturel a également été développé. Il s’agit d’une technique permettant d’extraire la lignine par un processus enzymatique et microbien.

Pour faire simple, on applique sur les fibres de chanvre un champignon qui se nourrit de la lignine et va nettoyer les fibres de chanvre. Les fibres naturelles ainsi obtenues sont très polyvalentes, douces et souples ce qui permet une utilisation optimale dans le textile.

Ce procédé a l’avantage d’être totalement naturel et de faire du tissu de chanvre une matière écologique et non polluante dans son mode de fabrication."

(https://www.wedressfair.fr/matieres/chanvre)

Le pastel (Isatis tinctora) est une herbacées de la famille des Brassicacées. Ces feuilles étaient autrefois broyées pour obtenir une pâte dont les propriétés colorantes bleu indigo étaient utilisée dans la teinture des tissus. 

On peut trouver cette plante sur les bords de route, dans les terrains vagues....

Le lin cultivé (linum usitatissimum) est utilisé dans le textile pour fabriquer des vêtements.

Ce sont les fibres qui sont utilisées. Elles se trouvent dans la tige entre l'écorce et le bois.

Dans les textiles, le lin peut être associé au cachemire, à la laine, à la soie ou à la viscose.

Les différentes étapes de traitement sont:

- L'arrachage: quand elles arrivent à maturité, les plantes sont arrachées et déposées sur le champ en andains.

- Le rouissage: les andains restent plusieurs semaines sur le champ subissant les intempéries (soleil, pluie et vent).

- L'enroulage: les andains sont enroulés pour former des balles rondes.

- Le teillage: les tiges sont battues pour enlever les graines et le bois.

- Le peignage et la filature: les fibres sont peignées et filées  pour obtenir un fil.qui pourra être tissé.

Les qualités des textiles en lin sont la grande résistance et le fort pouvoir d’absorption de l'humidité. 

Isatis tinctoria

Les feuilles de cette plante, comme indiqué par son nom en latin étaient très utilisée pour faire une teinture bleu à l'époque du moyen age et de la renaissance. Je la connais (comme "woad" en anglais) grâce aux cours d'histoire de mon école primaire car on disait que les celts des îsles britanniques se teintaient leur peau en bleu pour faire peur au romains. Elle a aussi des propriétés antiseptiques, donc peut-être qu' elle aidaient à guérir les blessures aux cours des batailles.

Beaucoup cultivée les années 1600, après elle a été remplacé par l'indigo.

illustration de wikimedia

Le lin : sa tige donne la fibre qu'on va torsionner puis tisser ou filer pour obtenir le textile.Le lin a des feuilles simples et sessiles.

Les fibres ainsi travaillées vont donner du textile, des sacs, des toiles ; elles sont ecologiques ou recyclables et peuvent etre teintées?

Pour information, Les graines de lin sont riches en huile.

On utilise depuis longtemps la racine de curcuma sous forme de poudre., notamment en Inde, pour obtenir une teinture jaune vif. Les couleurs obtenues sont dans la gamme du jaune vif ou vert et ocre avec l'utilisation de sels de cuivre ou de fer. La couleur prend bien sur tous types de matières (coton, lin, chanvre...) mais elle est instable.

image trouvée sur https://blogs.letemps.ch/food/

Le lin bleu ou lin pérenne ( Linum perenne ).

Le lin est exploité pour son huile ( graines ) et pour fabriquer des vêtements de grande qualité a partir des fibres de la tige de lin.

La jute ou Corchorus capsularis est une plante herbacée tropicale de la famille des Malvacées. Elle est originaire d'Inde. Il existe deux type de jute (blanche et rouge) mais c'est la blanche qui est utilisé pour sa fibre et la fabrication de tissus. Le jute est peu adapté à la production de tissus pour l'habillement, à cause de sa trop forte teneur en lignine. Son débouché principal est la fabrication de sacs d'emballage et de transport mais aussi la fabrication de cordages. La fibre est extraite des tiges de la plante.

Illustration : Drawing of the stem, leaves, flower and fruits
Photograph by: Manual of Vascular Plants of the Lower Yangtze Valley China Illustration fig. 233

Le lin (Linum usitatissimum) est utilisé pour la fibre fabriquée à partir de sa tige.

La fibre s'obtient par macération des tiges de lin (rouissage) à même le sol sous l'action des intempéries. Ces fibres sont ensuite broyées et raclées pour en retirer la partie ligneuse (teillage) puis peignées afin qu'elles soient filées et enfin tissées pour constituer une toile.

La culture du lin date d'il y a 9 000 ans en Asie. Elle est introduite en Europe il y a 2 000 ans. Les Égyptiens s'en servait pour réaliser les bandelettes pour la momification.

Actuellement, il est aussi utilisé pour faire de la pâte à papier, du paillis, de l'huile et une alimentations aux propriétés médicinales (laxatif, émollient, anti-inflammatoire).

Le sumac, (rhus coriaria)

Utilisé dans la teinture , avec les racines et les écorces , pour obtenir une couleur allant du jaune à l'orangé

J'ai parcouru les sites proposés sur la plate-forme et ai découvert avec beaucoup de curiosité celui de "Les fils du temps".

Je vous partage une trouvaille sur le citron, baie dont l'écorce, le péricarpe donc, peut être utilisée comme substance tinctoriale en raison de sa richesse en flavonoïdes, qui sont des pigments jaunes.

L'auteur parle uniquement de la teinture de la laine, si vous essayez sur une fibre végétale, je serai curieuse de lire votre retour d'expérience !

Ci-après la recette copiée collée de ce site, à la rubrique la "teinture".

La rubrique "les plantes tinctoriales" est très intéressante aussi.

LA TEINTURE A FROID :

Plus connue sous le nom de "teinture par fermentation", si elle donne de bons résultats, est souvent difficile à maîtriser. Les spécialistes pensent qu'il s'agit de la forme la plus ancienne de teinture développée dans la zone du Moyen-Orient, zone géographique où le climat permet une telle application (T° moyenne assez haute pour entraîner une fermentation). Les peuples orientaux (Parthes, phéniciens, hébreux, égyptiens) connaissent et maîtrisent ces techniques et l'on peut apprendre beaucoup en consultant l'Ancien Testament, notamment le livre de l'Exode et le Lévitique. Les pays du nord européen ont, quant à eux, développer l'art de la teinture de bouillon (par ébullition) même si certaines sources permettent de croire à l'utilisation de teintures par fermentation assez tôt (utilisation des lichens à orseille chez les Gaulois, possibilité de faire fermenter des bains près du feu...).

Anne RIEGER, teinturière professionnelle, travaille avec cette technique qu'elle a redécouverte en apprenant à maîtriser l'art du bleu (indigo et pastel, d'abord par réduction chimique puis de façon naturelle avec les cuves de fermentation).

Voici une de ses recettes pour un jaune aux citrons : 
Mettre des peaux de citrons dans un bocal en verre sans les oxyder avec une lame de couteau (simplement en les déchiquetant à la main), ajouter de l'eau avec le reste de jus de citron, le pH va descendre et il faut le maintenir entre 3 et 5 (vérifier tous les jours avec du papier pH ou un ph-mètre) Au bout de 15 jours, divisez le liquide en deux et compléter dans chacun des bocaux avec de l'eau. Il doit demeurer acide (pH entre 3 et 5) tandis que l'autre doit devenir basique (pH=10,5 et 11) en ajoutant jour après jour un peu de chaux. L'écheveau de laine à teindre doit être mis plusieurs jours dans le bocal acide puis près de vingt minutes dans le bocal basique. Sécher sans laver. Il faut la rincer abondamment avant de l'utiliser et même la laver. On obtient de très bons résultats avec des racines de garance en les laissant fermenter dans de l'eau de pluie croupie (a l'avantage de ne pas être basique comme l'eau du robinet qui est chlorée et même légèrement acide) trois ou quatre semaines en plein été sous les tuiles d'un toit afin d'amener le bain à une T° assez chaude. De bons résultats également avec le jus de baies de nerprun (le jus violet fermente et tourne au vert, donnant une teinture solide) et l'écorce d'aulne (bain orange vif ).

Le cotonnier (genre Gossypium, famille des Malvaceae) est un arbuste originaire de l'Inde, cultivé dans de nombreux pays chauds pour les fibres qui entourent les graines à maturité du fruit. Le coton se cultive dans le sous-continent Indien depuis plus de cinq mille ans, où le climat chaud et humide s'y prête. 

On dénombre une trentaine d'espèces sauvages et quatre espèces cultivées : Gossypium arboreum, G. herbaceum (coton dit indien à fibres épaisses et courtes), G. barbadense (coton égyptien à fibres longues et fines), G. hirsutum (espèce la plus couramment cultivée à fibres de taille moyenne). Il exsite des variétés arborescentes et herbacées mais c'est le cotonnier herbacéqui donne les plus belles fibres.

Les graines sont recouvertes de longs poils unicellulaires (jusqu'à trente à quarante millimètres) d'aspect soyeux qui commencent à pousser dès la fécondation et constituent les fibres de coton formées de cellulose quasiment pure.

En 1920, Gandhi lanca un  appel en faveur du tissage local lors du boycott des produits manufacturés anglais et donna l'exemple en décidant de filer lui-même au rouet le Khadi/coton. 

Le coton est aujourd’hui la fibre naturelle la plus produite dans le monde, principalement en Chine et en Inde.

Sources: 

Flower of India : http://www.flowersofindia.net/risearch/search.php?query=gossypium&stpos=0&stype=AND

 Le coton (historique) : 

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/textiles/01-coton-historique.html (+photos)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_culture_du_coton_en_Indehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_culture_du_coton_en_Inde

Bonjour,

Cannabis sativa que l'on nomme Chanvre pour ses applications industrielles et Cannabis pour ses effets psychotrope est une plante annuelle très largement utilisée depuis la nuit des temps mais très réglementée depuis le début du XX ième siècle du fait de ces effets psychotropes.

Peu à peu, le chanvre retrouve sa place dans nos campagnes du fait des nombreuses applications industrielles qui se développent pour promouvoir des solutions plus écologiques que les produits de référence. Citons, la construction, les cosmétiques, l'isolation et bien sûr les tissus.

Le chanvre est récolté avec des machines type moissonneuse batteuse adaptée pour prendre en compte l'abrasivité de cette matière. La partie supérieure est récoltée pour les graines utilisées dans l'alimentation humaine pour ces apports en Oméga 3. Les tiges sont récoltées puis traitées pour séparer la partie "bois" de la fibre. C'est cette fibre qui sert à faire des cordages mais aussi des tissus utilisés pour l'habillement ou la décoration. 

Le chanvre revient donc à la mode et vous pourrez le trouver notamment dans toutes les grandes marques qui fournissent les housses de couette et draps. Ce tissu est d'un touché agréable et frais notamment l'été dans les périodes chaudes et n'a que l'avantage de faire de nombreux "moutons" sous votre lit même après plusieurs lavage. Il est en revanche très résistant.

Je ne pense pas qu'il soit utilisé dans les moquettes et que les fumeurs de moquette se rassurent la THC n'est pas présente dans le chanvre commercialisé….

Pour votre jardin, le chanvre existe sous forme de paillage très efficace sur deux saisons, vous en trouverez en jardinerie ou chez https://www.geochanvre.fr/

Christophe

Meudon 92

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1332-pastel-teinturiers-isatis-tinctoria-origine-bleu.html

Pastel des teinturiers (Isatis tinctoria) à l'origine du bleu pastel

Les feuilles qui permettent d’obtenir le pigment bleu se cueillaient de fin juin à début novembre en fonction des capacités de transformation. Elles étaient lavées et séchées puis broyées de façon à produire une sorte de pulpe qui était mise à sécher délicatement afin d’éviter qu’elle moisisse. Ensuite, elle était façonnée en boules d’une dizaine de centimètres de diamètre, dites « cocagnes » ou « coques » qui devaient sécher pendant plusieurs mois. Dès lors, elles étaient à nouveau mouillées et écrasées afin qu’une nouvelle fermentation démarre. Aujourd’hui, la fabrication du pastel perdure de façon artisanale, en utilisant un procédé d’oxydation des feuilles.

Une plante utilisée pour la fabrication du tissu :

Le lin (Linum usitatissimum) de la famille des linaceae

On utilise la tige pour fabriquer le tissu.

Une fois récolté, le lin est teillé. Le teillage consiste à séparer les graines de la tige.

Il faut ensuite faire rouir les tiges, c'est-à-dire laisser les tiges au sol en milieu humide en les retournant de temps en temps ; l’humidité et la chaleur favorise le rouissage.

Quand les fibres se détachent facilement, les laisser sécher à l’abri.

Ensuite, viennent les étapes successives suivantes : le peignage pour démêler les fibres, le filage pour transformer les fibres en fils et enfin le tissage pour la réalisation du tissu.

Le lin est utilisé pour les vêtements et le linge de maison.

Propriété  du lin :

c’est un isolant naturel, l’air est emprisonné par les fibres du lin.

Il est très résistant et devient souple au fil des lavages.

Les vêtements réalisés en lin, c'est-à-dire en fibre obtenue en filant la tige du lin (linum usitatissinum  ,  usitatissimus est la forme superlative du latin usitatus « usité, accoutumé » soit « très usité, très utile ») ont la réputation d'être frais en été et légers. Doté d’une grande résistance et d’un pouvoir d’absorption de l’humidité sans équivalent, le lin procure une sensation de bien-être à ceux qui le portent.

 C'est l'une des fibres végétales les plus usitées. D'abord récolté à l'état sauvage, le lin sera un des premiers végétaux cultivés (mais aussi pour la nourriture du bétail et son huile).Sa culture commence en Iran et Irak, 5 000 ans avant J.C., et se généralise dans toute l'Europe. Il est symbole de pureté. (source: http://lesfilsdutemps.free.fr/lesfibre.htm )

Linum usitatissimum L. se présente généralement sous l’aspect d’une tige unique (ou légèrement ramifiée à la base) pouvant atteindre une hauteur voisine de 1 mètre pour un diamètre au collet de l'ordre de 2 mm.

Sur cette tige se répartissent 80 à 100 feuilles simples, lancéolées, sessiles, possédant trois nervures. La disposition de celles-ci est spiralée.

Le lin possède une racine pivotante pouvant descendre à plus de 1 mètre de profondeur dans les terres profondes et émettant de nombreuses radicelles.

L'inflorescence en forme de cyme porte de nombreuses fleurs dont la couleur varie d'un bleu pur jusqu'à un blanc plus ou moins rosé, selon les variétés. La floraison étagée peut durer jusqu'à 15 jours. Les fleurs comptent 5 pétales obovés, de 5−10 mm et ont une durée de vie brève (une journée). Le pollen demeure viable pendant 5 à 7 heures seulement, depuis la déhiscence des anthères jusqu'à celles des pétales. La reproduction se fait principalement par autopollinisation, quoique les fleurs peuvent occasionnellement être visitées par des insectes, assurant ainsi une pollinisation croisée⁷.

Chaque fleur donne un fruit : une capsule, ovoïde, de 6-10 sur 5−10 mm, à cinq loges contenant chacune deux graines et séparées par une fausse cloison plus ou moins ciliée. Ces capsules présentent une légère pointe au sommet. À maturité, les capsules sont plus ou moins déhiscentes selon les variétés⁶.

Les graines sont lisses, plates, oblongues, petites et légères (entre 4 et 7 grammes les mille grains) et de couleur brune à maturité. Elles se terminent par un bec légèrement recourbé.

La graine de lin est riche en huile ; celle-ci représente 35 à 50 % de sa masse sèche. L'acide linolénique (oméga 3) peut représenter 55 à 75 % des acides gras qui composent cette huile

(...) Le meilleur précédent du lin est une céréale à paille.(...)

Dans l’assolement, le lin peut avoir des effets bénéfiques sur les autres cultures en structurant les terres et en réduisant certaines pressions exercées par les bio-agresseurs.

La récolte et le travail du lin comprend, entre autres, et principalement:

L’arrachage  qui correspond à la première étape de la récolte ( après le rouissage, cependant, c'est-à-dire après la macération que l'on fait subir aux plantes textiles telles que le lin ou le chanvre, pour faciliter la séparation de l'écorce filamenteuse avec la tige . Il intervient quand les lins sont matures. Ce terme est employé pour signifier que les plantes ne sont pas fauchées pour que l’opération puisse se faire rapidement et afin de ne pas perdre les fibres présentes dans la partie basse des tiges.

Le teillage est l’opération mécanique qui s’exerce sur les tiges de lin rouies, pour en extraire les fibres. Il est une étape clé de la production linière correspondant à la première transformation des pailles récoltées

Pour des usages textiles, les fibres de lin issues du teillage doivent être converties en fils. Cette étape correspond à la filature. Première des opérations de filature, le peignage consiste à paralléliser les fibres et à les présenter sous forme de rubans doux et lustrés prêts à être filés.

." Source Wikipedia

L'ensemble des étapes pour aboutir à du fil de lin semble  donc très long et complexe et expliquerait le coût élevé des tissus en lin.

Cependant "Même si les fibres de lin ne représentent que 0,3 % des fibres textiles produites dans le monde, ce secteur reste de loin leur principal débouché en absorbant 95 % des fibres longues et 60 % des étoupes.

Les États-Unis représentent le premier pays consommateur de lin (37 %). Ils sont suivis par l’Union Européenne (32 %), où l’Italie représente la moitié de la consommation. Pays à climat humide et tiède, le Japon se classe immédiatement derrière (7 %). Mais l’avenir se joue de plus en plus auprès des classes aisées et moyennes des pays émergents, Russie, Inde, Chine et Brésil.

L'habillement représente environ 60 % des débouchés textiles des fibres de lin. L’univers de la maison compte à hauteur de 30 %, répartis à égalité entre linge de lit et de table et les tissus d’ameublement. Les textiles techniques (toiles à peindre, tuyaux souples, etc.) et matériaux à usages industriels (bâches, etc) réalisent le solde de 10 %.

Avec 50 000 à 75 000 hectares selon les années, la France produit 75 % du lin mondial²⁵. Cette position de leader tient à la disponibilité de terroirs très favorables à sa culture et aux savoir-faire techniques des liniculteurs et des teilleurs*. Ces avantages s’accompagnent de l’image très positive qu'a le lin dont la biomasse est entièrement valorisée et dont les fibres sont symboles de produit naturel et noble, et souvent associé à l'élégance.

Les tiges de lin sont transformées et utilisées pour en faire du tissu. 

On sait déjà que le vin tâche, le raisin teint également grâce à la présence de colorants dans sa peau. Comme beaucoup d'autres couleurs fournies par les baies et les fruits, les teintes obtenues sont très fragiles et instables.

Crocus sativus -  Safran

Pour ce sujet,

J'ai choisis les oeillets d'inde (Tagetes erecta) que je fais pousser dans mon jardin.

En plus de pouvoir donner une teinture jaune, orange ou roux à nos vêtements, cette plante dispose de vertus thérapeutiques. Il peut aider lorsque l'on a des troubles de la circulation, des troubles de la vision et des troubles intestinaux.

Sources :

https://www.myphytopartner.com/oeillet-inde

 http://lesfilsdutemps.free.fr/tincto.htm

https://www.tela-botanica.org/bdtxa-nn-5361-synthese

Le bleu indigo est obtenu à partir des feuilles de l'indigotier. La coloration des fibres ne se fait pas par imprégnation mais par un phénomène d'oxydation à l'air