Activité (Séq 3) : Les plantes m'habillent

Plusieurs espèces de yucca produire des fibres convenant à la production de vêtements. Le yucca banane, le plus souvent utilisé pour les vêtements, est originaire du sud de l'Arizona. Fibres solides de la plante produisent des vêtements et des chaussures durables. Yucca glauca, ou glauque, produit des fibres tissées en fils épais pour utilisation comme ornements et coutures décoratives sur les vêtements. Tribus amérindiennes anciennes utilisent également les pointes des feuilles de cette plante comme des aiguilles à coudre.

Une utilisation plutôt récente depuis la mode du zéro déchet et du "do it yourself" : la teinture des vêtement à partir de la peau et du noyau d'avocat ! Cela donne une teinte rose pastel.

J'attends donc que mon avocatier donne des avocats !

Le pastel des teinturiers ou Isatis tinctoria est une plante biannuelle, connue et utilisée depuis l'antiquité.

Les feuilles sont récoltées la 1 année, lavées, sèchées, broyées.

La pate obtenue est sèchée, mise en boule (coque ou cocagne à l'origine du nom du pays éponyme), durcie à l'air, réduite en poudre.

Le pigment colorant doit être rendu soluble en milieu alcalin.

La coloration bleue se fait en sortie de bain par oxydation à l'air.        

Le lin cultivé, linum  usitatissimum, est une plante cultivée depuis le néolithique. Elle dérive du lin sauvage, linum bienne, et a subit de très nombreuses sélections. Certaines variétés sont utilisées pour leurs graines, d'autres pour leurs longues fibres issues des tiges, utilisées dans l'industrie textile.

Les propriétés du lin sont sa grande résistance, son pouvoir d'absorption de l'humidité. Il peut être mélangé à d'autres fibres pour multiplier ses utilisations.

Il est cultivé en France (Normandie, Picardie) depuis fort longtemps.

Le lin germe et grandit rapidement au printemps, puis après la floraison en juin, les feuilles tombent, les tiges brunissent, puis le lin est arraché pour ne rien perdre des fibres. Il est ensuite disposé sur les champs pour subir le rouissage, pendant lequel des micro-organismes du sol attaquent les fibres, les fragilisent et lui confèrent une couleur brun-gris.

Puis les pailles sont broyées, battues en différentes étapes pour en extraire les longues fibres. Celles-ci sont ensuite filées, les déchets de ces étapes sont également valorisés.

Communément appelé sisal, la fibre de l'Agave sisalana est extraite de ses feuilles épaisses.

Cet agave est originaire du Mexique et l'exploitation de ses fibres sert à la fabrication de cordes, de tapis et de tissus épais (hamacs, chapeaux,...)

Le nom sisal vient du Port de sisal (état du Yucatan, Mexique) d'où s'exportait la majeur partie de la production de fibre de sisal.

Actuellement, le sisal est surtout cultivé en Afrique.

Le Lyocell est une fibre artificielle également connue sous le nom de Tencel. Il est produit à partir de pulpe de bois de l'eucalyptus, de bambous ou d'autres arbres feuillus. Il est utilisé par l'industrie textile de l'habillement et du meuble.

Le procédé de transformation est de type viscose. Une pulpe végétale est extraite, remaniée par traitements chimiques et physiques afin d'obtenir des filaments plus ou moins longs.

J'ai choisi une photo de l'Eucalyptus Globulus au hasard, je ne sais pas si celui-ci est utilisé dans la fabrication de tissus.

Cette plante facile à cultiver pousse surtout dans le nord de la France . La tige est coupée, mise à se décomposer sur place(rouissage)puis les fibres  en sont extraites . Elles sont ensuite filées et tissées pour donner un tissu très facile à teindre .

J'ai choisi le lin, utilisé pour créer des textiles. 

"Le lin se présente sous l’aspect d’une tige unique qui peut atteindre un mètre de hauteur et sur laquelle se répartissent une centaine de feuilles. Le lin possède aussi une racine de près d’un mètre de profondeur".

C'est la fibre qui est utilisée. Elle est obtenue à partir de la tige après plusieurs étapes : arrachage, rouissage (macération des tiges sur le sol pour dissocier les fibres), teillage (extraction des fibres), triage et filage.

Les fibre sont ensuite tissées.

Sources:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lin_(textile)

https://textileaddict.me/le-lin-textile-en-6-questions/

Dipsacus sativus (L;) [1782] est différente de la cardère sauvage notamment par l'orientation des pointes.

Elle servait à la finition du drap de laine. La partie de la plante utilisée était l'inflorescence séchée et débarrassée de ses graines. :

"La Cardère cultivée, (Dipsacus sativus) aux têtes allongées et aux pointes recourbées vers le bas, était utilisée dans l'industrie lainière pour la finition à la main des draps de laine. Au XIX^e siècle, les machines à lainer comportaient encore des peignes en cardère. Cette utilisation déclina, la cardère ne fut plus utilisée que pour des marchés de niches (étoffes particulières) puis sa culture cessa. En 1983, on pensait que cette espèce avait complètement disparu quand quelques graines purent être retrouvées chez le dernier semencier spécialisé⁴."  (texte extrait de wikipédia)

> Quelques images des machines utilisées pour peigner les draps de laine  à cette adresse :

http://www.monpotager.net/blog/index.php/2012/01/10/235-la-cardere-plante-industrielle

La ramie (également appelée « ortie de Chine »), Boehmeria nivea (L.) Gaudich. est une plante textile de la famille des orties dont la fibre est utilisée pour la production artisanale. Elle est considérée comme la plus longue des fibre à textile (60 à 250 mm de long). 6 000 ans d'utilisation en font l'une des plus anciennes plantes textiles et papiers utilisées.

Les fibres extraites des tiges de la ramie sont constituées d’une cellulose de très bonne qualité ; un fil de ramie de la grosseur d’un fil à coudre ne peut pas être cassé à la main ; ces fibres, très solides, imputrescibles et brillantes ont valu aux tissus qui en résultent le surnom de soie végétale.

En Europe, cette fibre végétale sert à fabriquer des étamines (des toiles très fines), du fil de couture industriel, des filets de pêche et des tissus pour l'ameublement.

Aussi, les fibres de ramie sont aussi présentes dans les billets de banque auxquels elles donnent un « craquant » particulier et une bonne tenue ; elles sont aussi utilisées pour fabriquer du papier à cigarettes.

Pour approfondir :

La plante et sa culture

La ramie est une dicotylédone appartenant à l’ordre des rosales, de la famille des urticacées, genre Boehmeria. C’est une ortie non urticante, ce qui rend son maniement facile. Plusieurs espèces sont utilisées : B. nivea, ou ortie blanche, B. tenacissima et B. utilis, deux orties vertes. La ramie est une plante vivace, de 1,5 à 4 m de hauteur, formée à partir de rhizomes ou tiges souterraines qui donnent naissance à des touffes de tiges portant de larges feuilles.
Selon les espèces, on cultive la ramie sous les climats tropicaux ou subtropicaux, particulièrement en Asie (Chine méridionale dont elle est originaire, Indonésie, Philippines, Thaïlande, Vietnam), mais aussi au Mexique et au Brésil, en Égypte et en Afrique du Nord. La plante peut aussi s’adapter à des climats plus tempérés.
Sa culture ne présente aucune difficulté. Elle se multiplie facilement par semis, bouturage, marcottage ou division du rhizome. La terre doit être légère et riche, fraîche mais non marécageuse. C’est une plante qui aime l’ombre mais qui supporte très bien la sécheresse. En conditions favorables, elle donne plusieurs récoltes par an (de 2 à 5), la production pouvant atteindre 300 tonnes à l’hectare.

La plante, localisation et caractéristiques

Les fibres de ramie sont localisées en périphérie de la tige, entre l’écorce et les tissus conducteurs. Comme pour le lin et le chanvre, ce sont des fibres périphloémiennes et intraphloémiennes, qui sont groupées en faisceaux. Les fibres élémentaires sont longues (de 3 à 17 cm) et fines (20 à 50 um de diamètre). Ces cellules sont mortes à maturité et présentent la même structure que celle des fibres de lin et de chanvre : paroi primaire fine élaborée pendant la croissance, paroi secondaire épaisse et tripartite, fortement cellulosique (> 80 %), mise en place pendant la phase de remplissage.
Les microfibrilles de cellulose ont une cristallinité élevée. Les fibres sont unies entre elles par une lamelle moyenne de nature pectique. Elles sont dépourvues de lignines.
Les fibres de ramie sont remarquables par leur brillance qui leur donne un aspect lustré comparable à la soie. Constituées de cellulose très cristalline, elles sont aussi très résistantes. Ce sont les fibres naturelles qui présentent le rapport ténacité/finesse le plus élevé; la charge spécifique de rupture est remarquable (70 à 80 cN/tex contre 55 à 60 cN/tex pour le lin et 25 à 45cN/tex pour le coton). Elles montrent une grande résistance au pourrissement et elles présentent aussi une bonne capacité à absorber l’humidité (de 6 à 12% d’hygroscopie sous 65% d’humidité) et à prendre les teintures.

De la plante à la fibre

L’extraction des fibres à partir des tissus de la tige de ramie est difficile, ce qui a longtemps ralenti son développement commercial. Après un dépelliculage, qui consiste à enlever la partie la plus externe de la tige, il faut procéder à un décorticage et un dégommage poussés. Le décorticage de la matière encore verte ou desséchée s’effectue soit à la main, dans les pays asiatiques où la main-d’œuvre est bon marché, soit par une décortiqueuse mécanique. Le rouissage, tel qu’on le pratique pour le lin ou le chanvre, est une opération difficile, car il demande à la fois des conditions climatiques particulières et le plus grand soin, sans lequel les fibres risquent d’être altérées. Actuellement, un procédé en vase clos, où les tiges sont soumises à l’action de la vapeur ou de l’air chaud, permet de séparer rapidement la chènevotte de l’écorce contenant les fibres qui sont aisément dissociables. Le dégommage permet d’isoler complètement les faisceaux de fibres et d’éliminer les pectines. Il s’effectue industriellement en autoclave, dans l’eau bouillante additionnée de soude ou de savon alcalin. Ces procédés permettent d’obtenir les fibres dans leur longueur, en conservant leur solidité et leur éclat. Après blanchiment, elles apparaissent très blanches et lustrées.

Utilisations et débouches

Les fibres de ramie peuvent être transformées en fils ou cordages, remarquables pour leur solidité. Les fils à coudre peuvent être utilisés pour la maroquinerie, la confection des chaussures, mais aussi pour la confection de filets et de dentelles. Après tissage et teinture, ils sont employés à la fabrication de linge de maison ou à la confection d’étoffes pour l’habillement ou l’ameublement.
Grâce à leurs propriétés d’imputrescibilité et d’absorption, les fibres trouvent un nouveau débouché dans le secteur des textiles alimentaires : égouttage et affinage des fromages et même du caviar. Enfin, on les trouve souvent en mélange avec d’autres fibres naturelles ou chimiques.

Bonjour, j'ai choisi le chanvre cultivé ou cannabis sativa ou encore chénevis. Cette plante, cousine du cannbis psychotrope est exploitée pour fabriquer des habits très résistants. Parfois, on la mélange avec du coton pour un meilleur confort. Les tiges de chanvre sont utilisées pour extraire les fibres à partir desquelles on fabrique de la laine de chanvre.

La photo provient du site internet wikipédia.

Bonjour,

Pour cette activité, j'ai choisi le Kapok.

Le kapok est le duvet végétal qui entoure les graines de certains arbres tropicaux de la famille des Bombacaceae. Le fruit du kapokier se présente sous la forme d'une capsule qui s'ouvre lorsque le fruit arrive à maturité. La capsule laisse alors apparaître un duvet soyeux qui entoure les graines. Bien que cette fibre végétale puisse être tirée des fruits de plusieurs arbres, on l’extrait plus particulièrement des fruits du kapokier (Ceiba pentandra).

Cet arbre, aussi appelé "fromager" ou "bois coton", est un grand arbre tropical, originaire de Java, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Afrique. Le kapokier que l'on rencontre principalement en Indonésie et en Thaïlande peut atteindre 30 à 40 mètres de hauteur. Les fruits du Bombax ceiba, un autre fromager de la famille des Bombacaceae, peuvent également être employés pour fabriquer du kapok.

Les capsules sont ouvertes à la main et égrenées (opération qui consiste à séparer les fibres des graines). Le kapok est ensuite comprimé en balles pour le transport. La fibre est légère, imputrescible et imperméable. Elle est utilisée pour le rembourrage des engins de sauvetage (ceintures, gilets, bouées), de vêtements (en Chine), des coussins ou de la literie, l'emballage, ou encore mélangée à du coton pour la fabrication des entre-doublures (ouatine). Malgré la difficulté à filer ses fibres, le kapok est filé au Cambodge pour faire du tissu.

La photo que je joins n'est pas la mienne : source crédits IPlantz

Le Lin Linum usitatissimum L.

La Normandie est le leader mondial de la production de lin. Le semis se fait maintenant , de mi mars à mi Avril. En Juin , c'est la floraison.

Le Lin n’a besoin d’aucune irrigation (en Normandie ), aucun défoliant et quasiment aucun intrant. Toute la plante est exploitable de la tête à la racine.

Le lin textile est cultivé pour sa fibre légère et résistante, 
En papeterie, on utilise l'étoupe de lin (fibres courtes) 
Les anas (fragments de paille) sont utilisés en paillages horticoles ou en litière pour les animaux .
Il est utlisé aussi comme isolant dans le bâtiment. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/pays-ouche/normandie-leader-mondial-production-lin-on-vous-explique-1651200.html

le lin est utilisé dans l'industrie textile et aussi alimentaire, puisque l'on fait de l'huile de lin avec les graines. Le lin est connu depuis le paléolithique, son nom latin est linum usitalissimum, c'est une plante herbacée annuelle cultivée pour ses fibres et ses graines oléagineuses.

les fibres utilisées pour la confection de tissus agréables à porter en été proviennent  de sa tige.

bien cordialement

La Garance des teinturiers (Rubia tinctorum) a déjà été présentée plusieurs fois. Sa racine en rhizome donne un colorant orange à rouge, jadis très utilisé. Il est dit que les animaux qui en consomment voient leur os, leur urine ou même leur lait se teindre.

La Garance des teinturiers était utilisée pour teindre les textiles, mais aussi pour fabriquer des peintures. Il semblerait qu'elle aie aussi été utilisée pour ses vertus médicinales : pour lutter contre la constipation et pour aider les système réno-urinaire. Aujourd'hui, la poudre de garance est utilisée dans certaines teintures pour cheveux, et en cosmétiques naturels. Certains pointent du doigt une toxicité.

Couronne de fleurs en bougainvillier, bougainvillea. sp, pour la couronne et des feuilles de crotons, Codiaeum variegatum, pour la poitrine.

J'ai parcouru et cherché quelque-chose de nouveau et puis je me suis dit, en voyant le bananier (lettre b) en tête de liste des fibres textiles végétales sur Wikipedia qu'on pouvait tout aussi bien utiliser de simples feuilles telles quelles sans extraire de fibre ou de suc.

Je citerai donc:

• Ellana, la belle héroïne marchombre de Pierre Bottero, qui a passé la majeure partie de son enfance dans la forêt, adoptée par des "Petits".
• Fée Clochette et ses copines, habillées en feuilles et en fleurs. Parfois en champignons mais là c'est hors sujet.
• Les petits lutins et fées des bois qu'on n'a pas la chance de rencontrer quand on se balade en forêt.
• Adam et Eve, dois-je vous présenter nos deux héros bibliques, habillés de feuilles de vigne?
• Tarzan avec son pagne tropical (bien que dans certaines versions, il a encore un bout de tissu).

• Vous pouvez aussi taper "enfant robe végétale" dans un moteur de recherche et vous trouverez de nombreux modèles de robes végétales (naturelles) portées par des enfants, voire des adultes.

Voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en réponse à ce post

Les tanins

 L'écorce des chênes contient des tanins.

 L’appellation “tanins” rassemble de nombreux polyphénols différents (voir les srtuctures moléculaires sur le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanin#Classification_des_tanins), dont ceux produits par le chêne […].Ces molécules produites par de nombreuses plantes (arbres, plantes à fleur, etc.) représentent un moyen de défense chimique contre les phytophages. Les tanins peuvent se révéler fortement toxiques ; ainsi les tanins hydrolysables ingérés sont métabolisés par l'organisme en acide gallique et en pyrogallol responsables d'effets rapidement toxiques : constipation, lésions hépatiques et rénales, troubles neurologiques.

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanin#Plantes_à_tanin)

D’une manière générale, les tanins ont pour effet de se fixer sur les protéines et d’en gêner l’assimilation : si un tanin se fixe sur une protéine, celle-ci n’est plus digestible et assimilable par l’organisme.

(modifié de http://alter-equus.org/toxicite-glands-chene-tanin/)

Cette modification des protéines est à la base du procédé de tannage des peaux.

L'écorce de chêne réduite en poudre donne le tan qui, mélangé à de l’eau, permet le tannage. La peau constituée de protéines ainsi traitées devient un cuir imputrescible c'est-à-dire peu sensible aux attaques des enzymes des champignons et des bactéries.

Le tannage a lieu dans des cuves ou fosses pouvant contenir plusieurs dizaines de peaux qui macèrent en présence de tan. L’opération doit être progressive afin de traiter la peau à cœur en évitant de la fermer en surface par une astringence trop forte. Pour cela, les peaux sont soumises à des jus de plus en plus concentrés en tanin, donc en tan, soit dans une seule cuve ou fosse en augmentant régulièrement la concentration en tanin, soit dans une succession de cuves ou fosses contenant des jus tannants de plus en plus concentrés. Ce travail dure plusieurs mois voire plus d'une année compte tenu de la faible concentration en tanin dans le tan.

(http://www.cerig.pagora.grenoble-inp.fr/histoire-metiers/extraits-tannants-chataignier/page03.htm)

L'ananas (Ananas comosus, Broméliacées).

Ses feuilles sont utilisées pour faire un textile naturel non tissé aussi appelé "cuir d'ananas" ou Pinatex.

C'est donc une alternative vegan au cuir.

Un des avantages est que l'on peut récupérer les feuilles d'ananas... et vendre les ananas à manger : cela ne demande donc pas de culture supplémentaire.

"Contrairement au processus de production du cuir traditionnel, le processus de fabrication de Piñatex ne comprend pas l'utilisation de produits chimiques toxiques et de métaux lourds, qui nuisent à l'environnement et aux personnes qui fabriquent le matériau. En outre, le matériau ne contient pas de sous-produits animaux et est issu des déchets d'une industrie existante, ce qui en fait un choix plus durable par rapport au cuir. Piñatex est également considéré comme un matériau fort, et cependant polyvalent, aéré, doux et flexible, qui peut être facilement imprimé, cousu et coupé, ce qui le rend adapté à un certain nombre d’utilisations au sein de la mode."

https://fashionunited.fr/actualite/mode/innovations-textiles-durables-les-feuilles-d-ananas/2017080813284

Raphia:genre de palmiers des milieux marécageux et le long des fleuves .Famille des Arecaceae.

Originaire de Madagascar.

Fibre textile très solide ,utilisée pour fabriquer des cordages ,des liens,du tissu d'ameublement.

L'art du tissage des étoffes en raphia était emblématique de la royauté et de la noblesse au Kongo et au Loango. 

Le roucou (Bixa orellana L.) est un arbuste originaire des régions d'Amérique tropicale. 

Ses fleurs sont roses et il donne des fruits rouges à épines remplis de graines, rouges elles aussi.

La graine est récoltée puis séchée pour en extraire la cire qui l' entoure. 

Elle donne une couleur rouge

L’ortie dont j’utilise les pousses terminaux pour accompagner mes préparations culinaires… est la plante la plus extraordinaire de notre flore.. 

Utilisée depuis les périodes les plus reculées (néolithique, on a même trouvé parmi les objets que portait ötzi  un fourreau à couteau  en fibre d’ortie)  elle est aujourd’hui  remis à jour . Pour vous en convaincre je vous invite à regarder ces vidéos postées sur YouTube :

Une explication claire sur  la façon primitive de tresser des cordages

Un agronome innovant … pour un tissus très tendance   (émission TV)

Illustration : Wikipedia Urtica dioica

Les Mayas mêlaient de l'indigo avec une argile spéciale (la palygorskite) pour produire le bleu maya, utilisé pour décorer les poteries, les statues, les fresques murales et les textiles⁹. La teinture indigo était probablement tirée de l'indigo bâtard (Indigofera suffruticosa). L'analyse du contenu d'une poterie trouvée dans un gouffre au Yucatan (dans le Cénote Sacré à Chichén Itzá) a montré qu'outre l'indigo et la palygorskite, le colorant contenait du copal, une résine d'arbre utilisée comme encens. Il semble que ce soit la combinaison de ces trois éléments qui soit responsable de la grande stabilité du bleu maya. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indigofera_suffruticosa

- D'après l'étude du docteur Henri MARC - 1980 -

    « Il s’agit là d’une industrie locale et familiale très ancienne. Dans l’Antiquité les Grecs et les Romains utilisaient les fibres des rameaux coriaces presque sans feuilles, rappelant les joncs, du sympathique genêt à balais, illuminant de l’or pur de sa floraison les collines calcaires et les " ruffes " sanguines.

     L’héritage ancestral se perpétua, et, dans le but d’obtenir des ramures plus longues, le genêt, arbuste sauvage par excellence, fut discipliné et cultivé. En 1829, Lunas comptait ainsi six "genestières " en exploitation.

   Récoltées après la floraison, les tiges, ficelées en petits paquets minutieusement exécutés, étaient alors déposées sur les rives du Gravezon dans de grands ronds délimités par des pierres de rivière, appelés   « couadous » (du romain coador et du bas-latin cubatorium qui signifient "couvoir"). Une couche de paquets de tiges y alternait avec une couche de feuilles de fougères. Pendant un mois, l’arrosage quotidien du « couadou », assurait l’opération de rouissage permettant d’isoler les fibres textiles grâce à la fermentation butyrique produite par le Bacillus amylobacter.

   Le rouissage terminé, les paquets de tiges étaient frappés, écrasés, démantelés, jusqu’à l’obtention d’une espèce de filasse de chanvre, qui, recueillie sur un fuseau ou une quenouille, était filée au rouet.

   Le fil obtenu se voyait alors confié aux tisserands locaux (les derniers ayant été GAYRAUD et ROUVIERE) qui livraient un genre d’étoffe rugueuse mais très solide, utilisée pour la confection des draps de lits. Les fils les plus fins étaient toutefois destinés à un autre usage et la toile obtenue par leur tissage servait à la confection de chemises de femmes.

     Cette antique et rustique industrie artisanale a disparu depuis la fin du XIXème siècle. »

souce : https://www.amisdelunas.fr/histoire-contemporaine/metiers-anciens/draps-genet.htm

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La Garance :. Elle est l'une des plus anciennes plantes tinctoriales et fut cultivée dans ce but jusqu'au début du XXe siècle.  Le rhizome fournit un colorant rouge.La racine fournit un rouge orangé qui peut tirer sur un rouge franc avec divers mordants ou vers le brique si le bain est en ébullition.

Source: lefildutemps.free.fr

Le Pastel des Teinturiers est une herbacée de la famille des Brassicacées qui pousse à l'état sauvage en Europe du Sud-Est ainsi qu'en Asie Centrale et en Asie du Sud-Ouest.
Cette plante était surtout utilisée comme plante tinctoriale en France.

Les feuilles récoltées à maturité étaient lavées puis mises à sécher dans un endroit aéré pour éviter qu'elles ne pourrissent. Elles étaient ensuite broyées dans des moulins pasteliers.

La pâte obtenue était mise en "cocagnes" d'environ 15 cm de diamètre qu'on laissait ensuite sécher plusieurs mois dans des séchoirs ou en plein air.

Plus tard, on les écrasait et on les mouillait avec de l'eau sale et de l'urine humaine pour déclencher une nouvelle fermentation. La pâte granuleuse obtenue s'appelait l'agranat et servait de base aux teintures.C'est l'oxydation à l'air du jus verdâtre extrait de la pâte fermentée qui permettait d'obtenir le bleu pastel, de grande tenue à l'eau et au soleil.

Source de la photo (eFlore) : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-36014-illustrations

LE LIN - Linum usitatissinum 

Famille : Linaceae

C'est l'une des fibres végétales les plus usitées. D'abord récolté à l'état sauvage, le lin sera un des premiers végétaux cultivés (mais aussi pour la nourriture du bétail et son huile).Sa culture commence en Iran et Irak, 5 000 ans avant J.C., et se généralise dans toute l'Europe. Il est symbole de pureté.

Cette étoffe s'obtient par macération des tiges de lin (Technique du rouissage) à même le sol sous l'action des intempéries, afin d'en extraire les fibres. Ces fibres sont ensuite broyées et raclées pour en retirer la partie ligneuse, puis peignées afin qu'elles soient filées et enfin tissées pour constituer une toile.

Sa qualité de fibre naturelle en fait une étoffe anallergique, isolante et lui donne la propriété d'être un régulateur thermique (isolant l’hiver, respirant l'été). Résistante à la lumière et à l’eau, elle peut s'utiliser dans des pièces humides ou s'exporter à l'extérieur de la maison. Mélangée à d'autres fibres, elle se prête à des textures variées (stretch avec élasthanne, transparence du « lin dévoré » avec viscose et polyester, « maille de lin » souvent associée à de la laine).

L'Ortie : on la connait bien, et ses utilisations sont multiples : pour en faire du purin utilisé au potager, pour la consommer en soupe ou en pesto, pour en faire des tisanes au propriétés anti-inflamatoires...

Aujourd'hui on en fait des vêtements : ses branches riches en fibres permettent, comme le chanvre, de fabriquer des tissus. Et comme ses fibres sont creuses, elles créent une isolation naturelle. 

Enfin, avantage non des moindres : l'ortie nécessite peu d'eau , et ne demande ni entretien ni pesticides.

Mais ce n'est qu'un retour du passé : sous Napoléon en France ou pendant la 1ère guerre mondiale en Allemagne l'ortie a été utilisée pour faire des vêtements, et les premières utilisations retrouvées de ce végétal remontent à la fin de l'âge du bronze

https://fashionunited.fr/actualite/mode/innovations-textiles-durables-l-ortie/2017090113382

Bonjour,

J'ai choisi le jute blanc. Nom scientifique : Corchorus capsularis L., famille des Malvacées.

La plante

Ce sont des arbustes de 2 à 4 m de haut, à tige rigide et fibreuse de 2 cm de diamètre environ (dont on extrait la fibre, le jute), et ramifiée seulement dans la partie supérieure. Les feuilles, longuement pétiolées, à limbe triangulaire font 10 à 15 cm de long sur 5 cm de large.

Ces espèces croissent sous climat chaud et humide. Le berceau de leur culture se situe en Inde, et dans le Bangladesh actuel, dans les vallées du Gange et du Brahmapoutre. Ces deux pays rassemblent 80 % des surfaces consacrées à cette culture.

La fibre

La fibre de jute, aussi appelé le jute, est obtenue de l'écorce du jute. Elle est longue, douce et brillante et est entre autres utilisée pour faire des sacs en toile de jute ou encore comme géotextile jute, en tant que fibre végétale, est peu adapté à la production de tissus pour l'habillement, à cause de sa trop forte teneur en lignine, bien que cela soit possible après traitement. Il subit aussi la concurrence des matières synthétiques.

Son débouché principal est longtemps resté la fabrication de sacs d'emballage et de transport. C'est le cas à La Réunion, où l'on appelle ces sacs des gonis. Le jute sert aussi à la fabrication de cordes. On cherche désormais à diversifier son utilisation dans le tissu d'ameublement et notamment dans le domaine du géotextile, c'est-à-dire de tissus grossiers destinés à retenir la terre.

La fibre de jute est utilisée par les tireurs d'élite et les snipers pour créer un bon camouflage. Après avoir été teinté en kaki vert ou marron, le jute est noué sur un filet de la forme d'un vêtement. Ce type de vêtement de camouflage est appelé une ghillie suit.

Les premières exportations vers l'Europe de l'Ouest datent des années 1790, la fibre était alors utilisée dans la fabrication de cordes. En 1822, la première manufacture de filage du Jute fut créée à Dundee en Ecosse. La ville devint rapidement le centre de cette industrie. Dès 1855, l'Inde développa sa propre capacité à transformer le jute, Calcutta devenant la capitale de cette activité. Lors de la partition de l'Inde en 1947, une partie de la production se retrouva alors localisée dans le Pakistan Est (aujourd'hui Bangladesh).

 Curcuma:

Nom latin: Curcuma Longa,

plante herbacée rhizomateuse, genre: curcuma/ famille: Zingibéracée /origine; Inde et Malaisie

Partie utilisée: rhizome séché 10 à 15 jours au soleil ou en séchoir à 65°C

Propriétés culinaires, colorantes, médicinales,

Culinaires: épice et conservateur (antioxydant des graisses et réducteur de bactéries)

Colorante; donne un jaune vif ou vert ocre associé à sel de cuivre ou de fer; vire au rouge en ph basique(en sanscrit "Kcurkuma "veut dire "ce qui donne la couleur"

Médicinales: connu depuis la nuit des temps; antioxydant, anti inflammatoire (m.ayurvédique), anti congestion sanguine (m.chinoise), connu plus tard au XIXème en m.occidentale et aujourd' hui très étudié en cancérologie car serait un fort inhibiteur des cancers/ agent de chimio-prévention.

Principe actif: curcumine

J'ai tenté de décrire les parties de la plante mais je trouve que la fleur est très difficile et complexe...

Je dirai inflorescence  tépales à symétrie bilatérale et bisexuée ; feuille à nervures pennées....

Il existe de nombreuses garances groupées au sein de la famille des Rubiacées. Deux se retrouvent dans le département du Vaucluse : la garance voyageuse (Rubia peregrina) de peu de valeur tinctoriale et la garance tinctoriale (Rubia tinctorum) dont la culture due à l'Arménie Jean Althen fit la fortune du département du Vaucluse.  Jean Althen, de son vrai nom Johannes Altounian, né en 1709 ou 1712, est sujet arménien, échappé des geôles turques. Il  trouve refuge à Marseille en 1736. C'est à Avignon qu'il remarque des plants de garance sauvage et l'idée lui vint de cultiver cette plante très prisée par les Ottomans. Il fait quelques expériences sur des terres prêtées par Mme Clausonnette qui sont positives. Fort de son succès, il présente cette poudre colorante notamment au marquis de Caumont qui voit tout l'intérêt de cette plante, de sa culture et de son industrie et le Vaucluse devient le premier producteur de garance en France mais aussi en Europe. Althen meurt en 1774 mais l'histoire de la garance lui survit. Les techniques de purification de la poudre sont de + en + pointues et l'alizarine, elle, est de plus en plus manipulée chimiquement pour un rendu optimal.

La garance  vauclusienne est la plus demandée car les couleurs sont les plus vives et réservées aux travaux les plus prestigieux. Ce succès phénoménal devait bientôt s'arrêter en 1868 lorsque 2 chimistes allemands, Carl Graecke et Karl Liebermann réussirent à synthétiser le produit tinctorial de la garance, l'alizarine.

La facilité d'obtention et le coût peu élevé de ce produit ruina complètement l'agriculture et l'industrie de la région.

Genista tinctoria L., une fabacée.

https://www.jardindupicvert.com : Arbrisseau de 0,1-2 m. Port étalé ou dressé. Feuilles caduques, à 1 foliole très variable en forme, 9-50 x 2,5-15 mm, vert soutenu vif. Fleurs jaune d'or en grappes dressées de 3-6 cm de long.La racine renferme une matière colorante jaune, elles boutons sont parfois confits comme les câpres.

http://lesfilsdutemps.free.fr/tincto.htm : Le genêt passe pour être une ancienne plante tinctoriale utilisée dès l'Antiquité. Si le genêt à balais donne des jaunes et même des verts (le vert de la tapisserie de Bayeux passe pour être un vert tiré du genêt), il existe une autre espèce de genêt, le genêt des teinturiers, aux fleurs plus petites qui donne un superbe jaune d'or sur la laine.

https://petitesruches.fr/spip.php?article90 : récolte en juin. Il est possible de réaliser une teinture avec la plante entière, ou avec les pousses fleuries, en décoction au four solaire par temps bien chaud.

 Le cannabis sativa de part ses longues tiges fibreuses permet de confectionner des fibres textiles.

Plante annuelle, ce chanvre est spécialement sélectionné pour la taille de sa tige et par conséquent la longueur de ses fibres.

Pendant 6 000 ans les fibres de chanvre ont permis de produire un textile quasiment inusable, résistant à l’humidité, aux rayons UV et reconnu comme étant le mieux adapté à la peau humaine, avec le lin.

Dans l’histoire le chanvre était utilisé pour fabriquer des vêtements, du linge et de la toile, des cordes et cordages, des voiles de bateau, des tentes, draperies, sacs, etc..

Les grands navigateurs, y compris Colomb utilisèrent des voiles et cordages de chanvre, plus solides et plus fiables. Le 1er drapeau des USA sera fait de chanvre. Même les toiles des peintres sont en chanvre. Car seul le chanvre résiste à la chaleur, à l’humidité, aux insectes et à la lumière.

Les chefs d’œuvres de Rembrandt, de Velázquez et de tant d’autres génies de la peinture furent réalisés sur toile de chanvre.
Les premiers “jeans” de Levis Strauss étaient en fibres de chanvre.

En 1850 environ 75% du textile mondiale était produit à partir du chanvre, la fibre la plus résistante!

Les plantes sont cultivées très près les unes des autres afin de limiter la ramification et d’encourager la poussée verticale et droite des tiges principales. Contrairement à la plupart des variétés psychoactives de cannabis, les variétés à fibre ont des tiges creuses contenant une quantité de fibre bien plus importante (35 % contre seulement 15 %).

Dans l’hémisphère nord, les graines de chanvre à fibre sont plantées lorsque la température du sol dépasse 7,5 °C et la récolte a généralement lieu vers le mois d’août, quand le pollen commence à se répandre. Le chanvre peut fleurir dans des conditions considérées comme peu optimales et produira généralement une récolte plus abondante que toute autre culture concurrente en pareilles conditions.

Toutefois, pour obtenir des récoltes optimales, le chanvre doit être cultivé dans un climat tempéré humide et dans un sol bien drainé et non acide avec une forte concentration d’azote. Le sol doit être humide, mais sans excès, car il a été montré qu’une trop grande quantité d’eau favorisait la production de fibres fragiles. Les étés frais sont également censés favoriser la production de fibres fines et solides.

Récolte et séparation des fibres de chanvre

Lorsque le chanvre est cultivé exclusivement pour sa fibre, les plants mâles et femelles sont coupés dès que les mâles commencent à libérer du pollen. S’il est cultivé pour sa fibre et ses graines, les plants mâles ne sont coupés qu’après pollinisation des plants femelles, ces derniers étant laissés à mûrir jusqu’à ce que les graines soient arrivées à maturité, après quoi les plants sont coupés et la fibre est séparée des graines.

Il est intéressant de noter que les cultivateurs traditionnels de chanvre au Royaume-Uni ont toujours considéré que les plants mâles produisaient des fibres plus fines et plus soyeuses que celles de plants femelles. Ceci a été confirmé en 1996 par une étude menée en Hongrie, qui concluait que les fibres issues des plants mâles étaient plus fines, mais que celles produites par les plants femelles étaient plus résistantes.

Rouissage de la fibre de chanvre

Une fois les plants coupés, les tiges sont habituellement couchées sur le sol et laissées à rouir pendant plusieurs semaines. Le rouissage est un processus de pourrissement dans lequel la pectine (le polysaccharide à la texture semblable à du gel présent dans la plupart des parois cellulaires végétales) qui lie les fibres ensemble se décompose au contact de la lumière et de l’air, découvrant les longues fibres libériennes. Les fibres libériennes sont celles qui couvrent le phloème ou l’écorce intérieure des plantes dicotylédones telles que le chanvre et le lin.

Le rouissage peut également être réalisé dans des réservoirs d’eau, ce qui accélère le processus, ou dans la glace et la neige, technique qui est censée produire des fibres plus fines et d’une couleur plus claire. Aujourd’hui, il existe également des moyens chimiques et enzymatiques permettant d’accélérer le processus de rouissage.

Décorticage de la fibre de chanvre

Le décorticage est l’opération qui consiste à extraire le cœur ligneux de la tige. Cette étape peut être réalisée immédiatement après le rouissage, alors que les tiges sont encore mouillées. En pareil cas, les fibres humides sont décollées du cœur et ensuite séchées. Une autre méthode consiste à sécher les tiges avant de les battre avec une machine spéciale qui casse le cœur ligneux et le sépare des fibres.

Les décortiqueurs modernes passent souvent outre la nécessité de longues périodes de rouissage et de processus séparés de décorticage, et réunissent ces processus en une seule opération qui leur permet de produire des fibres prêtes à être mises en balles en quelques minutes après la coupe des plants.

Traitement des fibres de chanvre

Une fois les fibres séparées, elles sont réunies en balles, ramassées et évacuées des champs en vue d’être filées. Souvent, la fibre est filée sans autre forme de traitement ; toutefois, certains producteurs ont élaboré des processus chimiques ou mécaniques permettant de renforcer la douceur ou l’élasticité des fibres.

Par exemple, un processus consiste à tremper les fibres dans une solution de savon et de carbonate de soude presque bouillante avant de les laver à l’eau et de les tremper dans de l’acide acétique dilué. Les fibres sont ensuite lavées une nouvelle fois à l’eau pure, et ensuite séchées et peignées, ce qui leur confère une douceur et une finesse exceptionnelle.

Extraire la lignine de la fibre de chanvre

La lignine est un biopolymère ligneux et dur qui représente 8 à 10 % du poids sec de la fibre de chanvre. Elle est à l’origine de cette sensation rugueuse et rêche associée à la fibre de chanvre traditionnelle. Si la lignine est extraite, la fibre produite est bien plus douce et souple. L’impossibilité d’extraire la lignine du chanvre sans altérer sa résistance a favorisé l’utilisation d’autres cultures, ce qui constitue une autre raison expliquant le déclin spectaculaire de son utilisation à l’ère postindustrielle.

Dans le milieu des années 1980, les chercheurs ont développé une nouvelle technique permettant d’extraire la lignine par des moyens enzymatiques et microbiens. L’enzyme protéase digérant les protéines est d’abord appliquée à la fibre de chanvre, ce qui réduit la concentration d’azote dans les tiges. Ensuite, les fibres sont inoculées par une espèce de champignon appelée Bjerkandera qui se nourrit de la lignine. Les fibres produites selon cette technique étant plus polyvalentes, le chanvre a commencé à connaître un regain d’utilisation dans le secteur de la confection.

Filage de la fibre de chanvre

Le filage du chanvre emploie une technique similaire à d’autres fibres naturelles. Typiquement, les fibres sont torsadées ensemble pour former de longs fils continus, qui sont souvent enduits de cire ou d’un agent similaire pour produire un fil résistant à l’eau et plus durable.

C’est souvent à cette étape du processus que d’autres fibres sont ajoutées au mélange : plutôt que de produire un tissu mélangé avec différents fils produits exclusivement à partir d’un seul type de fibre, le fil lui-même est un mélange de fibres qui influencent ses caractéristiques finales. Ce n’est toutefois pas toujours le cas : la futaine, par exemple, désigne traditionnellement un textile fait d’une chaîne de lin (fils longitudinaux) entrelacée avec une trame de coton (fils transversaux).

Le filage à la main

Traditionnellement, le filage était réalisé à la main, sans autre aide que celle de deux outils simples : le fuseau et le rouet. Le fuseau suspendu est un poids en forme d’épi auquel la fibre brute est attachée, et le rouet est un bâton en bois autour duquel les longueurs de fibre brute sont enroulées.

La fileuse prépare son fuseau pour le filage et libère progressivement la fibre brute de son rouet. Le mouvement de torsion et la traction infligée par le poids à mesure qu’il descend progressivement permettent d’enrouler les fibres très serrées pour former des fils. Certains amateurs et producteurs spécialisés pratiquent encore le filage manuel utilisant ces outils traditionnels.

Pour le filage manuel des fibres de lin, le meilleur choix de fuseau est un fuseau suspendu léger à fusaïole en haut, un type de fuseau qui peut filer très rapidement et produire un fil fin et doux. Le fil de chanvre est généralement filé à sec, mais il peut aussi être filé « humide » : la fileuse humidifie ses doigts dans l’eau et mouille les fibres à mesure qu’elle les file, aplanissant ainsi les fibres rebelles pour produire un fil le plus lisse possible.

De nos jours, bien que le chanvre soit concurrencé par une panoplie d’autres fibres, tant naturelles que synthétiques, l’amélioration des techniques de fabrication a permis de découvrir de nouvelles utilisations innovantes pour les textiles de chanvre. En outre, la nécessité de trouver des cultures textiles ayant un faible impact environnemental est de plus en plus pressante. Pour toutes ces raisons, le chanvre connaît un renouveau après une longue période de déclin, même s’il est peu probable qu’il retrouve un jour son ancien statut de première culture textile.

Textiles de chanvre fabriqués de fibres de chanvre

Qu’il soit employé seul ou mélangé avec d’autres fibres naturelles comme le lin ou la soie, il a toujours été possible de fabriquer une grande variété de tissus durables et de haute qualité à partir du chanvre. Contrairement à son image traditionnelle qui veut que le tissu en chanvre est une toile ou un drap grossier et rêche, il est également possible de fabriquer un nombre incroyable de tissus délicats à partir de cette fibre.

• Lin : Le lin est un bon exemple de textile léger qui peut être produit à 100 % avec du chanvre. Les tissus ainsi créés sont légers, durables et aérés – parfaits pour des conditions chaudes et humides!
• Éponge : Le chanvre est également largement utilisé pour fabriquer l’éponge, le tissu bouclé qui peut être soit tissé, soit tricoté, essentiellement employé pour le linge de toilette. Le chanvre ayant des propriétés d’absorption remarquables, il se prête particulièrement bien à ce type d’application.
• Sergés : Les fibres de chanvre sont par ailleurs incroyablement bien adaptées à la production de différents types de sergés, comme le jean, le chevron et la flanelle, ainsi que pour différents types de textiles tricotés tels que le jersey et le velours rasé.
• Charmeuse en soie et chanvre : Lorsqu’il est mélangé avec de la soie, le chanvre peut être utilisé pour fabriquer du taffetas, un tissu rigide et brillant employé dans les robes de galas et de mariées, ou de la charmeuse, un satin lustré utilisé dans la lingerie et les robes de soirée fluides. Même les tissus à motifs jacquard complexes — dans lesquels un motif en relief est tissé dans la toile —peuvent être fabriqués en mélangeant de la soie et du chanvre.
• Couches de coton et chanvre : Le chanvre est souvent mélangé avec du coton pour réaliser les couches en tissu (langes).  Il est censé être plus absorbant et durable que le coton qui est généralement ajouté pour rendre le tissu plus doux. Le chanvre a par ailleurs des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes qui peuvent contribuer à prévenir les érythèmes fessiers et autres irritations liées.
• Mousseline de chanvre et coton : Le chanvre est aussi mélangé avec du coton pour fabriquer de la mousseline fine et légère ou de l’étamine, ces deux tissus pouvant se montrer exceptionnellement légers, solides et absorbants. En outre, la plupart des tissus tricotés en chanvre sont mélangés avec du coton afin de les rendre plus doux.

Les textiles fabriqués à base de chanvre sont résistants et polyvalents et la plante pousse rapidement. Ils concurrencent ainsi assez bien les autres fibres végétales. Mais plus important encore est le fait que le chanvre est un matériau durable, ce qui représente une alternative valide et encourageante alors que la planète entière est à la recherche de solutions vertes.  

Le chanvre dans l’industrie de la mode grand public

La maison Ralph Lauren a largement employé la charmeuse à base de soie et chanvre d’EnviroTextiles pour créer de nombreux vêtements, parmi lesquels des robes de soirée et une veste d’inspiration militaire. Elle a utilisé différents mélanges de chanvre dans ses collections récentes : du chanvre mélangé avec de l’acrylique et du coton pour créer des chandails, des pulls à capuche et des sweat shirts ; du chanvre et du coton pour les shorts, les jupes et les pantalons, et du chanvre mélangé à du coton et du lin pour créer des rideaux, du linge de lit et des tissus d’ameublement.

The fact that hemp has become a mainstream fashion item is borne out by the dozens of hemp-based garments now available in high street stores such as H&M, as well as by the proliferation of high-end designer pieces, such as an Hermès cashmere, silk and hemp scarf. Le fait que le chanvre est devenu un article de mode conventionnel est dû à la distribution par les magasins de mode grand public, comme H&M, de dizaines de vêtements à base de chanvre, ainsi qu’à la prolifération d’articles de luxe dont le foulard Hermès en soie, chanvre et cachemire.

Parallèlement à Ralph Lauren, les tissus d’EnviroTextiles ont également été utilisés par Donatella Versace, Behnaz Sarafpour, Donna Karan International, Isabel Toledo et Doo.Ri ; la New York Fashion Week de 2008 a été un évènement historique permettant à un grand nombre de ces créateurs de mode de présenter pour la première fois leurs nouvelles créations en chanvre.

Les entreprises de textiles de chanvre à suivre de près

À l’instar d’EnviroTextiles, plusieurs autres compagnies produisent également des tissus de qualité à base de chanvre : Hoodlamb, Datsusara, Patagonia, Clothing Matters, Hempy’s, Livity Outernational, Satori Movement, and, Dash Hemp, pour n’en nommer que quelques-unes.

Le textile n’est de toute évidence qu’une des nombreuses applications du chanvre ; des progrès sont faits chaque jour dans le domaine des plastiques composites, des matériaux de construction, de l’alimentation et de la santé. Il est merveilleux de faire partie d’une industrie qui a un si grand potentiel environnemental. Le chanvre, dans son utilisation, est aussi polyvalent que durable. 

Extrait "Les chanvres de l'Atlantique" et "Textiles de chanvre 101"

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Patricia 

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• Sensi Seeds

  L’équipe de rédaction de Sensi Seeds regroupe des botanistes, des experts médicaux et juridiques ainsi que certains des activistes les plus renommés tels Dr Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton et Seshata.

  En savoir plus

la fibre de bambou est beaucoup utilisée pour fabriquer du textile . Le bambou est aussi utilisé pour la fabrication de meubles, vaisselle..

http://fr.wikipedia.org/wiki/bambou

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_bambou

Voici le résultat de mes recherches, réduit au minimum de photos pour que je puisse le déposer ci -dessous.

Bonjour, 

Les feuilles du pommier donnent une teinte jaune assez soutenue ou de très jolis tons qui vont du brun (mordançage au sulfate de fer) au vieux rose (bain neutre à l'alun) en passant par l'orangé (bain acide à l'alun).

L'écorce fournit de très beaux beiges, jaunes qui tirent vers le rose. 

Le jus de pommes mais encore plus le vinaigre de cidre constituent de très bons mordants ou fixateurs.

Afin d'obtenir de belles teintures, on fait macérer des feuilles fraîches de pommier dans des bains acides, neutres et alcalins pendant deux semaines. Les bains sont portés et maintenus à ébullition pendant une heure et demie avant d'être filtrés. Lors de la teinture elle-même, les différents bains sont maintenus une heure à 90°C. 

Ophélie

Le lin, Linum usitatissimum, est utilisé pour ses fibres et ses graines.

Après maturité complète de la plante, de nombreuses opérations sont effectuées sur le lin cultivé :

* arrachage et dépôts des plantes disposées de façon parallèle sur le champ,

* rouissage par l'action des microorganismes du sol sur les tiges dans certaines conditions d'humidité et de températures, en retournant régulièrement les plantes laissées parallèles entre elles

* teillage mécanique (broyer et battre) pour extraire les fibres

* peignage et filature au sec ou au mouillé

 pour un usage 100% lin ou mélangé à d'autres fibres naturelles.

Les graines sont utilisées en phytothérapie, dans l'alimentation humaine, animale et dans l'industrie des peintures, encres...

Bonjour à toutes et tous,

Aujourd'hui utiliser pour la confection de vêtements et d'autres produits, le chanvre ou Cannabis sativa est très cultivé en France pour produire les cordages des bateaux. On mettait les tiges bien sèche de chanvre à baigner dans l'eau, seule les fibres ne se décomposaient. Puis elles étaient séchées, puis peignées pour pouvoir être filées. Ces fils étaient ensuite étendus sur toute leur longueur puis réunis ensemble par torsion.

La culture du lin remonte à plus de 10000 ans.

Au départ il semble cultivé pour ses graines contenant des matières grasses.

Le lin actuel est très différent de son ancêtre, annuel et non bisannuel. On le cultive soit pour ses graines ( composées de 40 % d'huile, dont plus de la moitié sont des oméga 3- acide linolénique -) soit pour ses longues fibres.

Le lin fibre fleurit vers le 15 juin, la maturation vers le 15 juillet. Il est alors arraché et laissé sur le sol pour rouir. Le rouissage  correspond à l’action des microorganismes du sol (champignons, bactéries) sur les tiges. À la faveur d’une bonne humidité (rosées, pluies) et de températures douces (>10 °C), ceux-ci sécrètent des enzymes qui fragilisent les tissus qui entourent les faisceaux de fibres. En créant une perte de la cohésion tissulaire, le rouissage facilite l’extraction mécanique des fibres.

Le lin est ensuite teillé, peigné et filé.

Le tissu de lin procure une sensation de bien-être à ceux qui le portent.

Bonjour,

Voici la garance des teinturiers dont les racines et rhizomes permettent d'obtenir la couleur rouge. Cette plante a notamment été utilisée pour les uniformes de l'armée française lors de la première guerres mondiale. (image issue de Wikipedia)

Le chanvre agricole est cultivé pour ses graines et ses fibres. Ces dernières sont utilisées pour faire des textiles ou pour la construction.

Le chanvre est l’une des plus anciennes fibres textiles cultivées. Sa culture en Europe et en Chine remonte à plus de 8.000 ans. 

La fibre de chanvre est une fibre textile écologique car elle nécessite très peu d'eau. Elle est très résistante et permet d'obtenir des vêtements solides. De plus elle est anti-bactérienne !

Bonjour,

Suite à une visite de la maison de l’indigo à Marie-Galante qui m’a marquée, je souhaite vous présenter l’Indigotier (Indigofera tinctoria), une des plantes à l’origine de la couleur bleu indigo.

L’Indigotier est un arbuste de la famille des Légumineuses, dont l’origine géographique est incertaine car il est exploité depuis plus de 4000 ans ! Son utilisation comme plante tinctoriale, l’a répandu dans les régions tropicales et subtropicales.

Les feuilles de l’indigotier contiennent une molécule, l’indican. Celle-ci est extraite des feuilles par fermentation, puis l’oxygénation du bain permet d’obtenir un pigment, l’indigotine, que nous appelons indigo.

Ce pigment, sous sa forme réduite est incolore, et devient bleu une fois oxydé. Ainsi, les fibres à teinter sont trempées dans le bain d’indigo et en ressortent jaune-verdâtre. Elles ne deviennent bleues qu’une fois séchées à l’air.

Source : Wikimedia Commons

Bonjour, habitant en pays de cocagne, c'est tout naturellement que je vais vous présenter le pastel:

Le pastel contient dans ses feuilles un produit chimique qui permet de teindre en bleu les tissus de laine : c'est une plante, de la famille des crucifères, d'une hauteur d'un mètre environ lorsqu'elle fleurit et aux feuilles lisses, assez larges. Le pastel est très exigeant quant à la richesse du sol qu'il épuise rapidement. Semé en février-mars, sur de petites parcelles, la plante fleurit en avril-mai et les graines sont récoltées en juin, le cycle est de 15 mois environ. Sa culture est un véritable jardinage avec de multiples sarclages qui réclament une main d'œuvre importante.

Le nom vulgaire « pastel » vient du latin pasta, « pâte », par l'occitan pastèl, car autrefois les feuilles d'Isatis tinctoria étaient broyées dans les moulins à pastel et formaient une pâte ensuite fermentée et séchée.

Isatis tinctoria est une plante bisannuelle ou pérenne à courte vie,  monocarpique (elle meurt après avoir produit des graines), hémicryptophyte, à racine pivotante, tétraploïde).

La première année, la plante forme une rosette de feuilles basales pétiolées. Ses feuilles sont d'un vert un peu glauque, oblongues lancéolées, de 15−20 cm de long, avec un pétiole de 0,5−5,5 cm. Ce sont elles qui sont récoltées pour l'extraction du pigment bleu. La plante ne fleurit pas de toute la saison. Si la seconde année, les conditions environnementales ne sont pas favorables à la formation de graines, elle peut encore rester à l'état de rosette un an de plus.

Généralement la deuxième année, elle émet à partir d'un petit tronc de 4−5 cm au-dessus du sol, de une à cinq tiges dressées, robustes, qui peuvent atteindre 1,50 m de hauteur, sur laquelle s'étagent des feuilles sessiles de plus en plus petites, les inférieures oblancéolées, de 4 × 17 cm, les feuilles supérieures lancéolées, embrassant la tige par de longues oreillettes aiguës. Elles sont d'un vert brillant ou d'un vert bleuâtre , avec une nervure centrale blanche, bien marquée, large à la base. La pubescence est variable.

Les fleurs, petites, jaunes, sont groupées en grappes regroupées en panicules corymbiforme dressées. Chaque fleur est relativement petite (3−4 mm) et s'agite perpétuellement à la moindre brise parce qu'elle est portée par un pédicelle très fin. Elle se compose de 4 sépales verts, de 2 mm, de 4 pétales jaunes, en croix, de 3−4 mm de long, alternes avec les sépales, de 4 (+2) étamines (tétradynames), de nectaires annulaires, 2 carpelles ouverts soudés par les bords.

La floraison se fait en avril-juin. C'est une plante mellifère, visitée par les abeilles.

Les fruits sont des siliques de petite taille 10−20 mm de long, pendantes, de couleur brun noirâtre, oblongues en coin, atténuée à la base ; les graines sont brunes de 2−3 mm de long, ailées.

Ce sont les feuilles qui sont récoltées pour la production de teinture.

"Bon nombre de fleurs du jardin permettent de teindre, en particulier, les zinnias, cosmos ou encore les dahlias. Privilégiez les fleurs aux teintes les plus foncées et vous obtiendrez des tons grenat." www.lesfilsdutemps.free.fr/tincto

Photo: https://www.ernestturcboutique.com/dahlias-label-rouge-/16-dahlia-cactus-chat-noir.html

Quelles fleurs choisir ?

Selon la couleur que vous souhaitez obtenir, votre choix se portera sur l’une ou l’autre de ces fleurs :

• Jaune vif : fleurs de safran

• Jaune poussin : fleurs de camomille

• Rouge foncé : fleurs d’hibiscus que vous trouverez dans des épiceries indiennes

• Bleu gris : fleurs de lavande

• Violet pâle : pensées

Astuces en plus : pour donner un aspect ancien à un textile uni ou fleuri, utilisez du thé noir.

Bonjour

pour cette activité j'ai choisi la scabieuse des prés (Scabiosa succisa).

Il s'agit d'une plante très communes qui poussent très facilement dans les champs, bois, prairies et dans toutes les sortes de sol.

On utilise toutes les parties de cette plante : appareil végétatif et fleurs. 

Elle peut servir de fourrage, notamment pour les moutons. Et elle peut être utilisée comme plante tinctoriale pour obtenir une couleur vert tendre bien que la fleur soit plutôt violette.

Pour ma part, je voudrais vous parlez des pelures d'oignons.

Jaune ou rouge, elle s'utilisent en teintures pour les textiles en les faisant bouillir dans de l'eau.

Bonjour,

J'ai choisi le lin : Linum usitatissinum.

La partie utilisée de la plante est la tige. C'est l'une des fibres végétales les plus utilisées. En général, elle est principalement utilisé pour la trame.

Durant la récolte, contrairement à certaines fibres qui sont coupées, le lin est arraché. Cette récolte se fait environ cinq semaines après que la plante ait fleuri.

Après la récolte, vient l’étape du rouissage. Durant cette étape, qui a lieu entre le mois de Juillet et le mois d’Août, les filaments de lin et le bois sont séparés. Cette étape dure un à deux mois (environ 3 à 7 semaines). Après le rouissage, c’est le teillage qui est réalisé via le broyage et le battage. Ce n’est qu’après cette étape que commence la filature. Après la filature, on obtient des fils de lin de bonne qualité. Le tissage vient mettre un terme à toute la procédure de traitement du lin. Il est à noter que durant le processus de fabrication, les graines de lin sont récupérées pour la fabrication de l’huile ou du vernis.

Le lin sert à confectionner des écharpes et foulard en lin, des vêtements, des draps, des taies d'oreillers, mais surtout des foulards de qualité. 

J'ai choisi le chanvre car il prend un nouvel essor actuellement et permet de confectionner des vêtements naturels et non polluants.

De plus il est de plus en plus cultivé dans le Gers qui est ma région actuelle.

La culture du chanvre est régie par les réglementations françaises et européennes, harmonisées depuis 2004.

Seules les variétés ayant un taux de THC inférieur à 0,2 % (delta 9 TétraHydroCannabinol) C'est pourquoi les semences certifiées sont obligatoires.

Le chanvre sert aussi a confectionner des aliments (huile, farine, boisson entre autres), des briques isolantes, des litières et de l'alimentation pour animaux.

Il y a certainement d'autres utilisations, cette plante est riche en possibles c'est pourquoi je voulais vous la présenter..

Le raphia, m'a bien inspiré car il est et a été utilisé dans beaucoup de domaines.

mot malgache;

raphia regalis, palmier de la famille ARECACEAE
on le trouve dans les sites marécageux, et le long des fleuves à Madagascar.

donne une fibre venant des feuilles immenses pouvant atteindre 25m x 4m; les plus longues du règne végétal

Propriétés et utilisation

1- fibre textile très solide : pour cordages et ameublement (rabane)

2 - au jardin : tenir un greffon sur un arbre

3- art du tissage : tunique de cérémonie et panier de présentation

4 - au Togo :  pour fabriquer des échasses

5 - en Afrique son suc fournit une liqueur : le vin de bourdon

6 -utilisé pour confectionner des vetements de camouflage pour chasseurs et photographes

Linum usitatissimum

Le lin est une plante couramment utilisé dans la fabrication textile. Son étoffe est issue de la macération des tiges de lin ou rouissage à même le sol sous l'action des intempéries pour pouvoir en extraire les fibres qui serviront à la confection du tissu final. Ensuite elles sont broyées, raclées pour pouvoir retirer les parties ligneuses. Celles-ci sont par le suite peignées, filées et puis enfin tissées. Les "déchets" de cette culture du lin se transforment en produits dérivés tels que la pâte à papier, le paillis, les graines et l'huile de lin.

Comme j'aime beaucoup le vert, je me suis penché sur la coque d'amande qui permet d'obtenir un vert tendre dit "Vert céladon".

Pour l'obtenir, il faut utiliser la partie charnue et veloutée vert de la coque d'amande.

Il faut d'abord effectuer un "mordançage" pour préparer le textile, c'est-à-dire le laver, puis le placer encore humide dans une casserole d'eau avec de la poudre d'alun (ou du sel) à hauteur de 10% du poids du textile à teindre.Il faut le laisser bouillir une heure, puis le laisser refroidir et le rincer.

Ensuite il faut piler la coque d'amande, environ 100g par litre d'eau utilisé. Il faut faire bouillir à feu doux l'eau et les morceaux de coque, puis filtrer l'eau et la laisser refroidir.

Enfin, il faut placer le tissu dans la casserole avec la teinture, à feu moyen pendant une heure en remuant régulièrement le tissus pour une coloration uniforme. Il faut ensuite laisser le tissu macérer pour que la couleur soit plus intense (jusqu'à une journée). Il faut ensuite le rincer à l'eau froide, l'essorer et le laisser sécher à l'ait libre !

bjr

je l utilisais en ombelle et en grappe pour  vin de sureau , sirop de sureau  ou sorbet et  gelée

 je découvre la teinture te le sirop antitussif et l odeur  des feuilles

Cet arbuste dont on fait des confitures et des beignets est aussi une plante tinctoriale. Les feuilles donnent des verts tendres mais l'odeur du bain est parfois insoutenable (frottez quelques feuilles et vous verrez!!). les baies donnent de très beaux violets qui sont instables et tournent vite au bleu avec le savon. Le sureau convient bien pour la teinture de fibres végétales (coton, lin...). Séchées ou fermentées, les baies du sureau noir donnent des bruns alors que les baies du sureau hyèble donnent des bleu gris et parfois des verts foncés assez jolis.

Le pastel, pigment né de la trituration puis de la macération des feuilles du pastel des teinturiers, a constitué l’or bleu de la Renaissance. La culture de cette plante bisannuelle se pratiquait notamment dans le sud ouest de la France, près de Toulouse, dans la région nommée le pays de Cocagne. Mais l'arrivée de l’indigo et les guerres de religions ont annonçaient le déclin de la production de cette teinture bleue.

Aves ses fleurs jaune orange, autrefois appele « safran du pauvre », le Calendula etait utilise comme plante tinctoriale, pour teindre les tissus, ou comme colorant alimentaire. Cette plante est toujours cultivee de nos jours pour ses vertus medicinales.

Le lin textile est cultivé pour sa fibre légère, résistante, imperméable, solide et thermorégulatrice, destinée à l'habillement, les textiles de la maison et de la décoration. 

image extraite de ce lien : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-86712-synthese

Il présente aussi l'avantage de n'avoir aucun déchet car tous ses sous produits sont exploitables.

• En papeterie, l'étoupe de lin (fibres courtes) est recherché pour produire des papiers fins et résistants, on en trouve dans le papier à cigarettes ou certains billets de banque.  
• Les anas (fragments de paille) sont utilisés en paillages horticoles ou en litière pour les animaux car ils sont bien tolérés (peu allergènes puisque les cultures sont pas ou peu traitées) et ont un fort pouvoir absorbant.
• Les qualités thermorégulatrices du lin en font un bon isolant utilisé dans le bâtiment pour faire de la laine de lin et des panneaux agglomérés.

La culture du lin oléagineux est différente du lin textile. Les variétés sont spécifiques pour chacun (recherche d’un maximum de graines pour le lin oléagineux et d'un maximum de fibres pour le lin textile).
Le lin textile est cultivé dans les régions où l'été est doux et humide alors que le lin oléagineux peut être cultivé partout. Les débouchés pour l'huile du lin oléagineux sont d'abord industriels : peintures, savons, détergents, lubrifiants spéciaux, revêtements de sol… Les résidus de la trituration, les tourteaux, sont utilisés en alimentation animale. En raison de son profil lipidique particulier, le lin est reconnu pour ses effets bénéfiques. Il contient des acides gras poly-insaturés (Oméga 3) et son intégration dans l’alimentation animale présente un intérêt nutritionnel.

Extrait du site: https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/pays-ouche/normandie-leader-mondial-production-lin-on-vous-explique-1651200.html

Plante vivace d'environ un mètre,  à tige couchée ou grimpantes, feuilles assez grandes lancéolées annuelles, fleurs jaunes assez vives, autrefois largement cultivée pour sa racine dont on tirait une teinture rouge écarlate, maintenant présente surtout dans le midi jusque en Auvergne en haies ou buissons.

Par ailleurs j'ai choisi cette plante car la couleur est très belle et c'est également un très beau prénom que porte Alerty dans ce magnifique  film de Michel Crané " les enfants du paradis" de 1945 découvert lors d'une séance de ciné club de ma jeunesse.

Dont les fibres issues des pailles sont utilisées pour le textile.

Si la plante entière teint en jaune ou roux, les fleurs concentrent plus de colorant. Dans un bain classique elles peuvent donner des nuances très délicates de roux orangé. Les fleurs infusées dans un bain alcoolisé rendent un colorant rouge, connu sous le nom populaire de sang de Saint Jean, qui en chauffant et en s'oxydant transmet à la laine une superbe nuance de vert printemps assez stable et très lumineuse.

La culture de l'osier, la saliciculture aujourd'hui appelée "osiériculture", a très vite remplacé la cueillette sauvage car les besoins de matière première pour la vannerie étaient très importants. Un panier rond de trente centimètres de diamètre par exemple nécessite plus d'une centaine de brins de différentes longueurs. Déjà, Caton l'Ancien dans son traité d'économie rurale (dès son premier chapitre) met la récolte d'osier immédiatement après la vigne et le jardin par la valeur de son produit.

Jusqu'au début du XXe siècle, la méthode ancienne consistait à conduire par la taille l'arbre (saule) en têtard : un tronc plus ou moins haut était formé, duquel chaque hiver les pousses annuelles étaient taillées. La pratique était nécessaire pour mettre les cultures hors de portée du bétail. Souvent ces arbres en ligne, formaient des haies. Ce type de culture a pratiquement disparu, la demande de vannerie ayant chuté.

Par la suite, avec la mécanisation de l'agriculture, produire de l'osier s'est fait en monoculture appelée « oseraie », cultivée en lignes serrées, 40 centimètres avec un espacement pouvant être de 10 centimètres sur le rang, ce qui permet d'obtenir des tiges cherchant la lumière et donc plus longues et fines. Les plantations denses forment des champs épars.

le Rudbéckia hérissé est une astéracée

grande plante vivace, couverte de poils atteignant 70 à 80cm de haut

Elle est utilisée en teinture:

soit en prenant les capitules floraux secs ou frais qui donneront un jaune orange

ou la plante aérienne entière sèche ou fraiche, qui donnera un jaune-vert

site pour photo : https://pepiniererustique.ca/boutique/fr/rudbeckia-hirta-p147/

Le coton est récolté entre fin mai et juillet, c'est en fait le fruit sans sa coque et ses graines. Il est ensuite tissé puis teint.  

LE LIÈGE

Ce matériau est une ressource naturelle, résistante, biodégradable et recyclable, extraite du chêne-liège. Dans un monde de plus en plus sensible à la préservation de la planète et de l’environnement, l’extraction régulière du liège contribue à la régénération naturelle des chênes-lièges.  Cette arbre est l’une des espèces qui absorbe le plus de C02.

La fibre du chanvre est utilisée en textile, plus particulièrement celles de la partie périphérique de la tige. 

Avant d'être tissée, elle doit subir un rouissage (reste dans l'eau pour séparer les fibres), broyage, teillage et peignage.

Elle est aussi utilisée pour les cordages, la fabrication de papier, en agriculture, dans la construction, les transports, ainsi qu'en médecine, nutrition, cosmétique. 

On peut également nommer d'autre végétaux, comme le lin, le coton 

Bonjour,

J'ai choisi de présenter le chanvre, car cette plante jouit d'une mauvaise réputation. Elle a pourtant nombreuses vertus et utilisations : médical, construction, cosmétique, alimentation, isolation phonique et thermique ... et textile, ce qui nous intéresse ici ! En effet, ses fibres nous permettent la fabrication de textiles. C'est une plante très intéressante d'un point de vue écologique car sa culture ne nécessite que peu d'eau et d'engrais. Elle est très rapide et stocke bien le CO2 dans le sol. Le chanvre est cultivé en France qui est le premier producteur en Europe.

AGAVE, du grec ancien agauê qui signifie "admirable", est une plante de la famille des Agavaceae.

Il s'agit d'une plante monocarpique, c'est à dire qui ne fleurit qu'une seule fois avant de mourrir (et ce au bout de plusieurs années). Il existe différentes variétés d'Agaves.

Il s'agit d'une plante originaire d'Amérique, que l'on retrouve en France principalement autour de la Méditerranée. Cette plante, très prisée par les mayas, est utilisée à de nombreuses fins (au Mexique, dans les Antilles et au Sud de l'Europe), telles que le sucre, l'alcool (téquila, mezcal et liqueur), le papier, mais aussi le tissu...

S'agissant du tissu : plusieurs espèces d'agaves contiennent des fibres dans leurs feuilles, c'est le cas de :

- Agave rigida var. sisalana, chanvre-Sisal

- Agave decipiens, chanvre faux-Sisal

- Agave americana est à l'origine de la fibre « pita »

L'Agave Sisalana, aussi appelée Sisal, que l'on retrouve sous l’appellation Henequén, contient de nombreuses fibres dans ses feuilles, permettant la réalisation de cordage, tissus grossiers et de tapis. Le cordage en sisal était utilisé en Europe pour lier les bottes de foins, avant d'être remplacée par  le polypropylène.

"Les fibres, situées à l’intérieur des feuilles dans le sens de la longueur, sont plus abondantes vers la surface. Il faut donc défibrer immédiatement la récolte afin d’éviter de les abîmer durant le nettoyage. Pour ce faire, on gratte la pulpe, généralement à l’aide d’un procédé mécanique, mais aussi à la main."

Parce qu'une image ou une vidéo vaut mieux qu'un long discours :

PHOTO

INFOS

J'ai eu il y a quelques années à travailler avec des femmes de Madagascar qui utilisaient des plantes tinctoriales pour colorer vêtements et supports de tressages...

Je vous partage donc un article sur ce sujet, avec des plantes que l'on peut trouver en France : 

https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/ficheconseil/plantes-tinctoriales-teintures-vegetales

Pour faire du bleu : 

Pastel des teinturiers (Isatis tinctoria), prunellier (prunus spinosa), bleuet (centaurea cyanus), 

Pour faire du jaune : 

Safran (Crocus sativus), camomille des teinturiers (Anthemis tinctoria), bruyère (calluna vulgaris), genêt des teinturiers (Genista tinctoria), millepertuis (hypericum)

Pour faire du rouge : 

Cosmos sulfureux (cosmos sulphureus), 

pour faire de l'orange : 

Dahlia

pour faire du brun : 

Symphorine (symphoricarpos albus), 

pour faire du violet : 

Rose tremière (alcea rosea nigra)

pour faire du vert : 

feuilles de fougère, de sureau ou de figuier

Pour obtenir l'indigo, ce sont les feuilles qui sont utilisées. On en extrait l'indican par fermentation libérant l'indoxyle.

Au contact de l'air on obtient l'indigo. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indigotier

La ramie (ou ortie de Chine) Boehmeria Nivea  est une plante textile de la famille des orties, mais n'est pas urticante.

Sa fibre très résistante est extraite de la tige constituée de cellulose permettant la fabrication de papier et de tissus très résistant. C'est la plus longue des fibres textiles, la plus solide et la plus imputrescible. Il s'agit du coeur ligneux de la tige , qu'on ne peut extraire qu'après avoir ôté la partie externe de la tige (dépelliculage), puis d'un décorticage (souvent manuel) et enfin d'un dégommage (en étuve dans de l'eau bouillante additionnée de soude et de savon alcalin).  Le rouissage facilite la séparation de l'écorce avec la tige. 

La plante originaire d'Extrême Orient  est exploitée depuis  6000 ans, ce qui en fait la fibre textile la plus ancienne. 

Elle est utilisée en Europe pour fabriquer des étamines (toile très légère) et est souvent mélangée avec de la laine. En raison de sa résistance, on l'emploie aussi pour la fabrication du tissu d'ameublement, du fil à coudre industriel et  de filets de pêche

C'est une fibre si solide qu'elle entre dans la composition des billets de banque et du papier à  cigarettes.

Visuellement, un tissu en ramie ressemble à une toile de lin, mais n'en a pas le pouvoir absorbant.

Le Ceiba pentandra (L.) Gaertn., 1791 ou fromager ou bois coton de la famille des Bombacaceae (ou de celle des Malvaceae selon la classification phylogénétique) est un grand arbre des zones tropicales originaire de Java.

On utilise les poils fins et soyeux recouvrant ses graines pour la production d'une fibre végétale très légère, imperméable et imputrescible nommée kapok.

Cette fibre est principalement utilisée comme matériau de remplissage pour rembourrer les matelas, oreillers et coussins.

À la différence d'autres fibres textiles, le kapok ne peut être filé.

(Photos libres de droits)

Voici la garance Rubia Tinctorum cultivé pour la teinture rouge qui est extraite de ses rhizomes.

"Les racines et les rhizomes (tiges souterraines) contiennent de l'alizarine et de la purpurine, qui ont la propriété de donner aux tissus une belle couleur rouge. Les uniformes de l'armée française l'employaient abondamment jusqu'à la Première Guerre mondiale. Cette teinture naturelle a été remplacée par des colorants synthétiques. La culture de la garance est très ancienne : elle est attestée depuis plus de 3 000 ans en Inde. Le village d'Althen-des-Paluds (Vaucluse) fut un centre de la culture de la garance en France au xix^e siècle. "  source https://fr.wikipedia.org/wiki/Garance_des_teinturiers

photo https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-57890-illustrations

Corchorus capsularis, plante cultivée dans les régions tropicales pour leurs fibres, le jute.

C'est la tige qui est utilisée/travaillée, la filasse obtenue peut-être filée ou tressée.

" Le jute, en tant que fibre végétale, est peu adapté à la production de tissus pour l'habillement, à cause de sa trop forte teneur en lignine, bien que cela soit possible après traitement. Il subit aussi la concurrence des matières synthétiques.

Son débouché principal est longtemps resté la fabrication de sacs d'emballage et de transport. Le jute sert aussi à la fabrication de cordes. On cherche désormais à diversifier son utilisation dans le tissu d'ameublement et notamment dans le domaine du géotextile."

sources : https://www.wikiwand.com/fr/Jute_(plante)

Je voudrai vous présenter un atelier qui se trouve dans les cévennes et réalise des jeans à partir de fibre de chanvre en suivant une technique ancestrale dans cette région. 

Les fibres les plus travaillées sont issues de la partie périphérique de la tige. Les fibres de la chènevotte, tige centrale dépourvue de son écorce, ont une grande capacité d'absorption

Avant de pouvoir être tissé, le chanvre devait subir toute une préparation : le rouissage, le broyage, le teillage et le peignage.

Une fois récolté, il était roui, séjournant dans l'eau une dizaine de jours pour que les fibres se détachent. Ensuite, on le broyait sous la « broie » et on le passait au séran qui séparait ce qui pourra être filé au rouet et l'étoupe qui ne pourra pas l'être.

Le "doum" est connu pour l'exploitation que l'on fait des fibres de ses feuilles dans la fabrication du "crin végétal" utilisé pour la constitution de tissus grossiers et de matelas. 

La photo de Chamaerops humilis L (doum en arabe, palmier nain en français) est tirée de Pl@ntUse

Isatis tinctoria source wikipédia

Précisons tout de suite que le terme « pastel » en français comporte trois acceptions : la plante Isatis tinctoria, la matière colorante bleue fournie par cette plante et la nuance de bleu clair fournie par cette teinture¹⁸.

La teinture « bleu pastel » est extraite des feuilles de la plante. En Lauragais, jusqu'au XVII^e siècle, l'ensemble du processus d'extraction du pigment coloré se déroule sur environ deux ans : la première année, les cultivateurs de pastel cultivent, récoltent et produisent des boulettes de pastel déshydratées (ou cocagnes) qu'ils vendent à des collecteurs locaux, intermédiaires entre eux et les puissants marchands de pastel de Toulouse. La seconde année, ces collecteurs et ces marchands de pastel produisent la poudre tinctoriale (ou agranat). Les riches marchands pastelliers de Toulouse étaient aussi propriétaires de fermes et octroyaient des prêts aux petits paysans.

La description détaillée des procédés de fabrication du pastel en Languedoc, donnée par de Lasteyrie¹⁹ en 1811 ou par un historien contemporain Gilles Caster²⁰ (1964), peut se résumer ainsi :cf lien wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Pastel_des_teinturiers

Le Pastel des teinturiers ou guède (Isatis tinctoria L.) est une espèce de plantes herbacées bisannuelles, de la famille des Brassicaceae, qui pousse à l'état sauvage en Europe du Sud-Est ainsi qu'en Asie Centrale et en Asie du Sud-Ouest¹. Nommée waide en Picardie, vouède² en Normandie et wedde dans le Nord, elle est connue aussi sous les noms vernaculaires³ d'Herbe de saint Philippe, Varède, Herbe du Lauragais.

Utilisée comme plante médicinale et tinctoriale par les Grecs et les Romains de l'Antiquité, elle fut largement cultivée au cours du Moyen Âge et de la Renaissance, en Europe, pour la production d'une teinture bleue, extraite des feuilles, avant qu'elle ne soit détrônée par l'indigotier, puis par les colorants de synthèse.

Je décide de parler de henné comme coloration, autant pour les textiles que pour les cheveux (je l'utilise d'ailleurs en coloration capillaire, avec son odeur d'épinard)!

Lawsonia inermis est un arbuste épineux de la famille des Lythracées.

Ses feuilles sont réduites en poudre et contiennent une molécule particulière qui est la 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone ; ou lawsone). Elles produisent des teintes rouges, jaunes et orangées rose, utilisées en teinture textile et corporelle (coloration et entretien des cheveux, tatouages éphémères de la peau).

Ananas comosus

La fibre est extraite des feuilles pour être tissée. À l'île de la Réunion, on utilisait cette fibre de temps à autre. Ma grand-mère avait une nappe et des serviettes faites de cette jolie fibre qui rappelle un peu le lin par sa texture

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1a

Le Lyocell est une fibre végétal obtenue a partir de l'Eucalyptus.

C'est du bois d'Eucalyptus réduit en poudre puis condensé en une substance visqueuse  avant d'être réduite en fibre après son passage dans des tuyères métalliques.

Permet l'obtention d'une fibre végétale, douce, presque soyeuse absorbant parfaitement l'humidité, empêchant le développement de bactéries et étant anti odeur.

Plus doux que la soir, plus frai que le lin.

Utilisé entre autre pour faire des vétements

Lin cultivé (Linum usitatissimum ) - Famille : LINACEAE

Renseignements collectés sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Lin_cultiv%C3%A9

L'arrachage

L’arrachage correspond à la première étape de la récolte. Il intervient quand les lins sont matures. Ce terme est employé pour signifier que les plantes ne sont pas fauchées pour que l’opération puisse se faire rapidement et afin de ne pas perdre les fibres présentes dans la partie basse des tiges.

Dans la pratique, l’opération consiste à :

·         tirer fortement sur les plantes dont les tiges cassent au niveau du sol et les racines restent en terre,

·         maintenir les tiges parallèles les unes par rapport aux autres et les déposer sur terre en bandes (ou nappes) continues appelées andains.

Le rouissage

Après leur arrachage, les pailles de lin disposées au champ, en andains, subissent le rouissage. Cette étape détermine en grande partie la qualité du lin. Elle correspond à l’action des microorganismes du sol (champignons, bactéries) sur les tiges. À la faveur d’une bonne humidité (rosées, pluies) et de températures douces (>10 °C), ceux-ci sécrètent des enzymes qui fragilisent les tissus qui entourent les faisceaux de fibres. En créant une perte de la cohésion tissulaire, le rouissage facilite l’extraction mécanique des fibres. Son défaut : il est une étape empirique qui dépend énormément du climat. Il faut en effet que l’attaque microbiologique des pailles soit suffisante pour les fragiliser, mais que cette action reste limitée pour que les microorganismes n’aient pas le temps d’endommager les fibres.

Le rouissage se traduit par un changement de couleur des pailles qui prennent une couleur brune à grisée. Il est jugé optimal quand les tiges présentent une couleur homogène et quand on peut sans effort extraire les fibres qu’elles contiennent. On dit alors que le lin est ‘teillable’.

Photos prises en juin 2018, juin 2019 et juillet 2018 à Dour et à Athis (Hainaut, Belgique) : la fleur, c'est juste pour le plaisir des yeux...

Le LIN (linum usitatissinum) : c'est l'une des fibres végétales les plus usitées. D'abord récolté à l'état sauvage, le lin sera un des premiers végétaux cultivés (mais aussi pour la nourriture du bétail et son huile).Sa culture commence en Iran et Irak, 5 000 ans avant J.C., et se généralise dans toute l'Europe. Il est symbole de pureté.

 Bonjour à tous, ci joint une petite description de ce qu'est le lenpur.

Belle journée et belle semaine à toutes et à tous.

La Grande Ortie Urtica dioica fut utilisé depuis trés longtemps pour ses fibres que l'on transformait en fil, cordage, filets, tissus et papier ! 

Des fibres d'Ortie ont même étaient retrouvées sur Ötzi cet homme retrouvé momifié naturellement dans les alpes italiennes, et atteste donc l'utilisation de l'Ortie depuis au moins 3200 ans avant J.-C. !!! 

L'ortie était donc défibrée et filée bien avant le lin ou le chanvre dont l'utilisation débute avec l'agriculture. 

Ce sont les tiges qui étaient utilisées pour confectionner des fibres, les étapes de transformation sont les suivantes : 

• Les tiges d’orties sont récoltées à maturité vers août-septembre : les feuilles se fanent, les tiges se colorent de jaune ou de rouge, et les graines mûres tombent.
• Les tiges sèchent pendant 2 jours afin que les feuilles tombent. Puis la tige est séparée des éventuelles feuilles toujours présentes avant de passer à l’étape suivante.
• Le rouissage : Les plantes entières trempent dans un bassin à 50-60° C jusqu’à ce que les substances pectiques qui relient les fibres entre elles soient détruites par fermentation. Les fibres peuvent alors être séparées des parties ligneuses. Cette étape est particulièrement odorante chez l’ortie. Elle va durer 6-7 jours, au cours de laquelle il faudra remplacer l’eau tous les jours  pour maintenir la qualité des fibres.
• L’ortie est mise à sécher puis va subir l’étape de battage et de broyage , c’est-à-dire briser les parties ligneuses. Le battage est réalisé au sol à l’aide de maillets de bois. Le broyage se fait manuellement ou  mécaniquement sur des chevalets munis de couteaux en bois.
• Arrive la dernière étape de teillage: Des peignages successifs débarrassent la fibre de toutes ses impuretés . On obtient une filasse brute qui sera stockée au sec. La fibre peut alors être filée, de manière à obtenir un fil solide de grande taille qui sera tissé pour confectionner des tissus ou associé à une autre fibre pour obtenir un fil à tricoter.

D'après G. Heuzé (1893) les rendements de l'ortie sont excellents puisque 100kg d'Ortie sèche fournissent 75kg de filasse, qui donnera, elle, de 60% à 65% de son poids en fibre peignée. De plus elle peut être récoltée deux fois dans l'année! 

Elle a également des capacité isolante du fait de ses fibres creuses, et les tissus confectionnés en ortie possède ces mêmes propriétés. 

Malheureusement la culture de l'ortie dans un but textile fut abandonnée au profit d'autres fibres textiles. Mais sa réhabilitation reste d'actualité, non seulement pour sa fibre mais également pour ses qualités alimentaires et médicinales. 

D'ailleurs une entreprise française, Velcorex, propose des jeans confectionnés avec 100% de fibres d'Ortie et ce n'est pas la seule ... 

Le curcuma (Curcuma longa) est une plante herbacée rhizomateuse vivace du genre Curcuma de la famille des Zingibéracées originaire d'Inde et de Malaisie.  

Le pigment jaune du rhizome de curcuma est utilisé comme teinture jaune orangé. Il teint le coton, la laine et la soie, sans mordant, même si son pigment est très sensible à la lumière et se décolore facilement. La curcumine qu'il contient apporte une couleur jaune très vive. En association avec d'autres poudres colorantes, la poudre de racine de curcuma apporte des reflets vifs "jaune clair" à vos cheveux blonds ou châtains.

Cynara scolymus, l'artichaut permet d'obtenir en ébouillantant les feuilles et en y plongeant le tissu une teinture naturelle jaune clair. On peut aussi utiliser les tiges. Apparemment il serait aussi possible d'obtenir jusqu'à du bleu...

Une plante servant à teindre est appelée une plante tinctorale. Les fânes de carottes et les pelures d'oignons permettraient aussi d'atteindre un jaune.

Image :

Le coton est cultivé dans le cadre de la production de fibre textile. C'est la matière textile végétale la plus utilisée en ameublement et en habillement. 

Les fleurs à 5 pétales donnent chacune une capsule à 5 loges contenant des graines couvertes de fils. Ces fils constituent la fibre de coton. Cette fibre est presque constituée exclusivement de cellulose.

Opérations: 

1. On récupère les fibres selon deux méthodes:

• on enlève les graines entourées de coton en laissant les capsules sur l’arbuste 

• on cueille les capsules contenant graines et duvet

2. L’égrenage : on sépare les fibres de coton des graines qu’elles entourent.

3. Classification selon la finesse du coton

4. La filature est l’opération de transformation du coton brut en fils

• les balles de coton sont ouvertes et battues dans une machine pour retirer les corps étrangers

• la cardage consiste à séparer les fibres les unes des autres, à les peigner, à les redresser et à les nettoyer, et permet d’obtenir un ruban 

• l’étirage des fibres permet d’harmoniser l’épaisseur du ruban

• les fibres peuvent ensuite subir des traitements tels que le blanchissement ou la teinture

• Plusieurs rubans sont étirés et tordus ensemble pour donner le fil solide définitif

5. Le tissage du coton sur un métier à tisser

Le coton a différentes propriétés: il est souple, agréable, il résiste bien à la chaleur, il a un grand pouvoir absorbant et isolant.

Source de la photo : http://speciesofuk.blogspot.com/2014/09/week-61-flax-linum-usitatissimum.html

La fibre est obtenue en filant la tige du lin. Il est généralement utilisé pour la trame. C'est l'une des fibres végétales les plus usitées. D'abord récolté à l'état sauvage, le lin sera un des premiers végétaux cultivés (mais aussi pour la nourriture du bétail et son huile). Sa culture commence en Iran et Irak, 5 000 ans avant J.C., et se généralise dans toute l'Europe. Il est symbole de pureté

En Bretagne, historiquement, le lin était cultivé pour en faire des habits ou des voiles de bateau. pour obtenir une fibre textile, la plante était mise à rouir. C'est une opération naturelle de macération des tiges qui aboutit à séparer les fibres du lin. L'opération se faisait traditionnellement dans l’eau. En Bretagne, on peut encore voir de nombreux bassins en pierre, traversés par des petits cours d’eau, et dans lesquels on plongeait le lin.

De nombreux lichens offrent une belles variété de teintes pour teindre les textiles.

Le CHANVRE est une Plante utilisée pour la fabrication de fils, généralement grossier, de cordes pour en faire des vêtements, des sacs. Les graines de chanvre décortiquées peuvent être consommées dans notre alimentation. Certains industriels produisent de l’huile de chanvre à l’aide des graines de la plante. Ces graines ne contiennent pas de cannabinoïdes, mais elles sont abondantes en acide gras et en protéine. Ils sont une source précieuse d’aliment qui est transformé par le biais d’une presse à froid afin d’en obtenir de l'huile. L’huile de chanvre possède un tas d’applications et est utilisée dans des recettes et des cosmétiques.  Les isolants et les briques de chanvre sont utilisés en éco-construction, les paillis utilisés dans le jardinage, les bio-plastiques utilisés en automobile… 

Le chanvre textile (Cannabis sativa )est utilisé depuis le néolithique, il semble qu'il provienne d'Asie. Il appartient à la famille des Cannabaceae, c'est une plante annuelle. Pour être autorisé en culture, sa teneur en THC 

( Tétrahydrocannabinol) ne doit pas dépasser 0,2%. On utilise les fibres provenant de la périphérie de la tige, après plusieurs traitements ( rouissage,broyage,teillage, peignage) il était filé.

Source: fr. wikipédia.org

 le lin (Linum usitatissimum) est une plante dont on utilise les  tiges , que l'on traite par humidification et séchage afin d'en extraire les fibres de lin. Celles ci une fois traitées et filées servent à confectionner un tissu très résistant et agréable à porter. Tissu d'ailleurs utilisé depuis fort longtemps puisqu'il servait à confectionner les bandelettes qui entouraient les momies en Egypte !

Les plantes utilisées pour la confection de vêtements sont pourvus de longues fibres. Dans notre région, c’est le lin qui est apparu comme la meilleure source. La culture du lin se pratique toujours ainsi que son utilisation pour des vêtements ou des draps de qualité.

Le lin est une plante herbacée Linum usitatissimum de la famille des linacées. Il est toujours cultivé en France en particulier dans la moitié nord. Après la récolte, il faut séparer les fibres et les traiter de façon qu’elles puissent être filées.

La photo, après le fauchage sur :  https://linfibredeprintemps.wordpress.com/la-recolte/

Montre la longueur des fibres, il faut ensuite les extraire et les conditionner pour pouvoir les filer.

J'aurai appris ce soir que la couleur "indigo" vient de l'indigotier dont le nom scientifique est "Indigofera tinctoria" de la famille des Fabacées. Cette plante se présente sous la forme d'un petit arbuste que l'on trouve dans les régions chaudes. La coloration de la fibre est effectuée à l'aide des feuilles de l'indigotier après l'imprégnation par oxydation au contact de l'air et c'est ainsi que le bleu indigo apparait ....

photo de l'indigotier venant de l'eflore de Tele botanica (https://www.tela-botanica.org/bdtxa-nn-5361-illustrations)